20 aastat. Me ei rääkinud Tatjana Valentinovnaga selle kujunemisest, kuid arutasime tema lapsepõlve, nooruspõlve, abielu, kriisi mõju ettevõttele ja tema suhtumist moesse üldiselt.

Isikliku kohta

- Mul oli õnnelik pilvitu lapsepõlv. Selline piiritu vanemate, vanavanemate armastus. Kokkuvõttes selline õnn. Kontrast on alati olnud kool, mis mulle ei meeldinud ja mulle ei meeldi sellele isegi mõelda. Mitte sellepärast, et mulle õppida ei meeldiks – mulle meeldib õppida. Aga mulle ei meeldi kool. Sest esimesed kurjad inimesed, kellega oma elus kokku puutusin, olid kooliõpetajad. Enne seda ma ei teadnud, et see võib juhtuda. Ja sellised koletised teevad koletised lastest, kes nende juurde tulevad. Kool on muidugi kohutav asi, kohutav, minu meelest. Täiesti jube. Kuigi ilmselt kellelegi kool meeldib.

Kool annab süsteemi.

- Mida kool pakub? süsteem? ma ei tea. Koolis igav. Sest samas, koolis saadavad teadmised sõltuvad väga palju sinust endast. Ja kool pigem kustutab huvi nende vastu. Mul oli mitu kooli ja minu arvates oli ainuke hea kunst. Seal võis teha, mida tahad. Aga koolis sain aru, et tuleb ennast lõbustada – luua oma maailm, mis sind huvitab.

Igasugune suhe teiega kaalub teid ja kohustab teid. Mind näiteks koormab nii armastus minu vastu kui ka vastumeelsus minu vastu. Ja ükskõiksus kaalub. Niisiis, teil on ainult üks punkt, mis on oluline – see pole teiega suhte üksikasjadesse laskumine.

– Kuidas te selle lõite?

Ma arvan, et seda nimetatakse unistamiseks. Unenägu, mida mul ehk sünnist saati vedas. Mõnikord inimesed nimetage seda "elu fantaasiamaailmas". Kuid unistused ja fantaasiad on erinevad. Unenägu on tuleviku eelaimdus, mis kindlasti juhtub. Fantaasiad ei saa reeglina kunagi teoks. Ja unistused saavad alati teoks.

- Siis on mul selline piiriseis täiskasvanuea ja lapsemeelsuse vahel. Mõnikord lülitan sisse täiskasvanu ja mõnikord lapse.

- Loomingut seostatakse alati lapsepõlvega?

– Lapsepõlv on loovuse maksimaalne vabadus. Sul pole stereotüüpe. Sind pole veel teatud raamidesse surutud ja näiteks joonistades või mängides lood oma maailma. Kujutad ette, kus ja mis peaks olema, millised esemed ja mis värvi. Pole tõsi, et lapse jaoks on kõik samamoodi nagu täiskasvanu jaoks. Näiteks maalisin väga kaua valget taevast ja siniseid pilvi, sest olin kindel, et sinine värv taevas on pilvede värv.

Aga pärast kooli?

- Pärast kooli - kirg ainult iseenda, oma välimuse, sõprade vastu, tunnete end lõpmatult ilusa tüdrukuna, kellel on palju fänne, armastusavaldused, soliidsed romaanid. Mitte õppimiseks. Olen oma tegemistes pettunud. Tekkisid kahtlused: kas ma peaksin üldse joonistama? Ma ei saa öelda, et see periood oleks mulle midagi õpetanud.

Aga milleks teda vaja oli?

– Ainult selleks, et hiljem aru saada, et sellel kõigel pole minuga mingit pistmist. Et mu elu on absoluutselt teistest inimestest sõltumatu. See sõltub ainult minust.

- Mulle tundub, et paljud inimesed ei tule põhimõtteliselt olukorrast välja, kui ühiskond teid moodustab. Kuidas teil õnnestus sellest välja tulla?

- Sattusin nii tugeva abielusurve alla, mis põhimõtteliselt on nagu Damaskuse teras. Selline karastamine oli kolossaalne. Ja siis, lk näed, see kõik juhtub sellepärast, et sa seisad nendega silmitsi m et sa oled metsikult armastatud. Ja see on isegi hirmutav. Sest loomulikult iga suhe sinuga kaalub sind ja kohustab. Mind painab näiteks nii armastus minu vastu kui ka vastumeelsus minu vastu. Ja ükskõiksus kaalub. Niisiis, teil on ainult üks punkt, mis on oluline – see pole teiega suhte üksikasjadesse laskumine. Ära keskendu sellele. Või olla tänulik nii armastuse kui vihkamise eest ja bükskõiksus.

Üks mu väga hea tuttav, suurärimees, ütleb kohtudes alati: “Sa ei öelnud mulle jah ja sul on üks moemaja. Kui ütleksite mulle jah, oleks teil kõik olemas: teil oleks palju selliseid moemaju üle maailma. Jumal küll, ma poleks ellu jäänud! Noh, kes ütles, et neid peaks palju olema, eks?

- Siis on minu jaoks järgmine väga oluline eluetapp poja sünd. Minus ilmnes uus omadus, mis puudus täielikult - see on hirm. Hirm pole teie enda pärast. Esiteks on teada, kuidas lapse kaal tõuseb: võtad kolm ja pool kilogrammi juurde ja siis märkamatult iga päev lisandub kaal, lisandub, laps muutub raskemaks, raskemaks. Siis tuleb hetk, mil sa ei saa teda üles tõsta, sest ta on juba väga raske. Nii sünnib hirm: alguses mõtled, kui hea on, kui ühel käel on viis sõrme, teisel viis sõrme, ühel jalal viis sõrme, teisel jalal viis sõrme, nii et sünnimärki pole üle kogu nägu ja nii edasi. Siis ta roomas – hea oleks mitte kuskile ära roomata. Läksin – hea oleks mitte millegi otsa komistada. Ta hakkas sõrmi pistikupessa toppima – ühendage kiiresti kõik pistikupesad.

– Ja see hirm, nagu ka kaal, kasvab ka tasapisi. Mingil hetkel mõistad, et nõuad absoluutselt teise inimese elu. Seod teda oma hirmude ja hullumeelse armastusega, sest need on üks ja seesama, nagu hiljem selgub. Ja kui hea on, kui õigel ajal peatuda. Kui ta mõistaks, et sellel inimesel on juba tiivad, täielik vabadus ja ta saab nautida ainult armastust.

Kui vanalt sa oma poja lahti lasid?

- Kolmekümneaastaselt.

- See tähendab, et ilmselt ei seganud see paralleelset loomist?

"See on mind alati aidanud. Olen alati teinud midagi ainult kellegi jaoks. Ma ei teinud kunsti enda jaoks. Lapsena tegin seda oma vanematele, eriti meeldis isale see, kui ma joonistasin. Kui mu isa suri, võttis poeg minu alateadvuses oma koha. Ma ei tea, kui ma oleksin täiesti üksi mõnel kõrbesaarel ja mul oleks palju värve, pliiatseid, paberit ja kõike muud – kas ma joonistaksin?

- Mul on vaja kedagi, kellele pühendada. Antud juhul on mul vedanud, sest ma ei pühenda seda mõnele abstraktsele mehele. Kuigi mu mees on ilus, aga teate, luuletaja vajab muusat.

Töötamise kohta

– Üks mu väga hea tuttav, suurärimees, ütleb kohtudes alati: “Sa ei öelnud mulle jah ja sul on üks moemaja. Kui ütleksite mulle jah, oleks teil kõik olemas: teil oleks palju selliseid moemaju üle maailma. Jumal küll, ma poleks ellu jäänud! Noh, kes ütles, et neid peaks palju olema, eks?

«Mulle tundub, et kõige keerulisem selles äris on kauaks jääda.

— Täiesti õige!

- Ja mis oli esimene asi sildiga "Tatiana Parfenova"?

- Saabus inglane, tema nimi oli Lord Cook. Ta ostis vene disainerite asju. Mul oli väike kollektsioon väga lihtsat, kuid hästi tehtud linast ja seal olid Vologda pitsid, millest tegin kanga. Kangas oli nii imelik ja kuju on väga hea. Siis telliti mulle kuskile väga kaugele sildid. Õmmeldud. Ja siis nad maksid. Mäletan, et see oli esimene 10 tuhat Briti naela 14 kleidi eest. Tol ajal – vapustav summa.

Kellestki, kes on pärit kuskilt New Yorgist, saab kiiresti New Yorgi kunstnik. Ja kui sa tuled Venemaalt, siis oled sa New Yorgis vene kunstnik.

- Ja millal hakkas moemaja ise kuju võtma?

- Siis, kui mul oli juba oma väike stuudio. See erastati ja mul oli valida: kas osta korter või osta aktsiad tagasi. Ostsin aktsiad ehk ruumid tagasi.

- Ja meeskond?

- Kasvanud järk-järgult. Mingil hetkel oli meil lihtsalt PR-osakonda vaja, see tuli otsida. Katya leitud. Tal oli Moskvas töökoht, talle seal ei meeldinud. Mul oli kuidagi kahju, et ta kaotasin, ja soovitasin: "Tule meie juurde." . Nüüd sa lihtsalt ei mõtle inimese palkamisele, sest ta meeldib sulle, hea inimene. See peab täitma teatud funktsiooni. Tekkis funktsioon – inimest on vaja. Ja siis, olime lahedalt kr izis.

"Kahe tuhande kaheksa kriis?"

- Mitte praegu. Üldiselt saime sellest kerge vaevaga üle. Mul oli siis suur tellimus, inkasso välismaal, maksti välisvaluutas, nii et probleeme polnud. Ja praegune kriis viis mind moraalselt alla, sest mõned projektid suleti. Näiteks IKEAga töötamine. Kollektsioon on väljas ja te ei saa PR-tuge saada, kuigi inimesed on teie asjad välja andnud. See on naeruväärne!

- Miks nii?

Neil on sanktsioonid. Eelmisel sügisel ütlesid nad mulle, et nad ei positsioneeri kollektsiooni venekeelseks. Jumal on nendega. Nad maksid selle eest. Teisest küljest oleks see muidugi tore. Jällegi viimane talvel pidi New Yorgis etendus olema - see jäi ka ära.Poliitika mõjutab äri ühel või teisel viisil. See ei ole finantskriis ja teine ​​on veelgi hullem.

– Ja IKEA-s pakuti mulle esinemist Venemaal elava Ukraina disainerina. Mu ema on ukrainlanna, ma sündisin Poltavas. Ja isa on venelane. Ma ei kujuta ette kuidas? Inimesed, kes elavad ja töötavad New Yorgis, ei ütle seda tuli Poolast. Asi on muidugi selles, et venelastega on teisiti. Kellestki, kes on pärit kuskilt New Yorgist, saab kiiresti New Yorgi kunstnik. Ja kui sa tuled Venemaalt, siis oled sa New Yorgis vene kunstnik. H sellega ei saa midagi teha. Vene keel on lause.

– Samas usuvad nad, et venelased ei saa põhimõtteliselt moega tegeleda. Kaasmaalased ütlevad: "Kas see on tõesti tehtud Venemaal?". Välismaalased tulevad ja küsivad: "Kas see on tõesti tehtud Venemaal?". See tähendab, et tundub, et meil on ainult idioodid. Meie ise ei usu ja nemad ei usu meid, et seda tehti Venemaal. Seetõttu pole minu jaoks välismaalaste kiitus “kas tõesti on Venemaal tehtud” kunagi kiitus olnud.

Olen alati moodi armastanud, eriti nooruses, ja olnud selline väga aktiivne tarbija. Siis kaotas ta figuuri kaotamisega mõneks ajaks huvi selle vastu. Aga see aitas mind, sest kui sa annad endast kõike läbi füüsilise, - üks lugu, kui sa läbid ennast mittefüüsilise - teine.

- Rahaline küsimus. Kas töötate ise rahandusega? Kui tihti, regulaarselt?

- Terviku finantsosa viib läbi poeg - ta on ettevõtte finantsdirektor.

- Ja kui poeg ei olnud veel finantsdirektor? Kuidas eraldasite loovuse ja rahanduse?

- Ma kannatasin palju. Ma ei jaganud, üldiselt usaldasin lõputult ega kontrollinud kunagi midagi. Ma arvasin, et inimesed on üldiselt normaalsed. Kui olen rahaliselt vastutav, kaotan alati. See pole minu ala. Aga, Ma arvan, et pole tähtis, kui palju teil raha on, oluline on see, mida saate sellega teha. Saate teha rohkem kui raha. Pole tähtis, kui palju teil praegu on.

– Kas olete seotud töökoja töö, tootmise korraldamisega? Ka seal on vahel vaja oskust “tampida”.

"Ma ei tee enam midagi. Ja ma ei trampi – minu iseloomus pole seda üldse. Miks ma peaksin trampima? Need on pühad inimesed! Tulista mind, kui ma istun kaheksa tundi õmblema – see on kangelaslikkus.

Moe kohta

– Kas valisite moe teadlikult?

- Ma arvan, jah.

- Miks?

– Olen alati moodi armastanud, eriti nooruses, ja olin selline väga aktiivne tarbija. Siis kaotas ta figuuri kaotamisega mõneks ajaks huvi selle vastu. Aga see aitas mind, sest kui sa annad endast kõike läbi füüsilise, - üks lugu, kui sa läbid ennast mittefüüsilise - teine. AT see on ka vene avangardi ajaloo jätk, sellised suprematistlikud asjad. Selles on teater, seal on mass kõike, millega saad manipuleerida – sa ei ole piiratud.

Kas peate end kunstnikuks või disaineriks?

- Ma võin vahetada. Ja mul on veel üks hea omadus, mille olen pärinud, tüüpiline vene omadus – oskus "keeda suppi tühjalt". Minu jaoks ei ole alati oluline, et kollektsiooni tegemiseks oleks kõik olemas. Ma isegi vahel mõtlen, et parem on end võimalikult palju piirata, et tulemus ja protsess oleks mulle huvitav. Mulle meeldivad piirangud - kui pühid kõrvale võimalused midagi luua, nihutades teadlikult materjalide ulatust, pannes näiteks rõhku vormile, värvile.

Kui disainer ütleb, et talle ei meeldi musta, punase ja valge kombinatsioon, on see kummaline. On võimatu mitte armastada ühtegi kombinatsiooni ega värvi. Teine asi on see, et soovite värvi kohe ja homme.

- Mis on moes täiesti vastuvõetamatu?

- Seisuseisund. Kui sa pole oma ideid täna, praegu ellu viinud, siis järgmist ideed ei tule. Te ei saa vahele jätta programmi, mida peate artistina tegema. Kui te seda ei tee: tegite ühe asja ja siis on paus, siis annab see paus ikkagi tunda, sest te naasete sinna nagunii. Ja õudus on see, et aeg läheb mööda.

“Ja meie kunstis on aeg kõik. See pole raha, see on rohkem kui raha. Kui maalikunstnik soovib tunnustust oma elu jooksul, on see üks asi, aga meie äris saab tunnustus olla ainult tema elu jooksul. Saate panna aluse sellele, kui teie ettevõte eksisteerib iseenesest sama ka pärast sind, aga justkui saad aru, mood on selline lõputu muutuste tuul.

- Ümmargune. Tsüklilisus.

- Jah. Ja siis peaksite alati armastama moodi kõigis selle ilmingutes. E Kui disainer ütleb, et talle ei meeldi näiteks musta, punase ja valge kombinatsioon, on see imelik. On võimatu mitte armastada ühtegi kombinatsiooni ega värvi. Teine asi on see, et soovite värvi kohe ja homme. Ja vahel isegi tunned, et nüüd sa armastad kollast, aga tead kindlalt, et mõne aja pärast hakkad lillat armastama.

"Vorm ja kõik muu käib sama seaduse järgi. Oletame, et eile keelasite spordijope ja kõrge kontsaga kingi, kuid täna on see ülioluline. Iga kombinatsioon, mis tahes proportsioon, mida peate armastama. Kui te sellesse sukeldute, näete, et selle valdkonna teabe hulk on lihtsalt kolossaalne. Teadmised täidavad kogu teie olemuse. Omades neid, võite neid kasutada täiesti vabalt. Peate lihtsalt ennast piirama ja otsustama, millest te krabate.

- Seetõttu on muidugi parem püüda mõista, aktsepteerida, armastada. Või kahetseda.

"Tatiana Parfenova"- moemaja Peterburi 20-aastase ajalooga: esimest kollektsiooni esitleti juba 1995. aastal. Praeguseks on kaubamärgi nime all mitu rõivasari ( Haute couture, poolmood, prêt-à-porter, pulmamood), käsitsi valmistatud sallide kollektsioon, aksessuaaride sari ja interjööri sari TATYANA PARFIONOVA Kodukujundus. Tatjana Parfenova avaldas ka oma nime all (18.09 seisuga) 4 raamatut, lõi 10 temaatilist moefilmi ja esitas mitmeid temaatilisi näitusi.

Allpool: Brändi asutaja Tatjana Parfenova

TP on jõudnud kaugele - Poltava päritoluga hakkas ta moega tegelema 60ndatel: lõpetas Serovi maalikooli ja Moskva Tehnoloogiainstituudi. TP sisenes moemaailma täielikult 1985. aastal: “Olin 29-aastane, kui nägin ajalehes kuulutust: “Leningradodežda ateljeede ühingusse on vaja graafilist disainerit... Tööandjad vaatasid mulle otsa ja küsisid uksest:“ Kas saab. joonistad riideid? » Vastasin segaduses, et võin küll. Siis tuli ta nende juurde visanditega - ta joonistas kõike, mida ta ise poest ostaks. Ja nad võtsid mind." Kuus kuud hiljem määrati TP Moemaja paljutõotava osakonna juhataja kohusetäitjaks. Mõne aja pärast lahkus TP "Leningradodeždast", kuna "see muutus ebahuvitavaks" ja 1988. aastal sai ta tööd niinimetatud "Moeteatris", kus ta hakkas looma oma esimesi kollektsioone - "Ma hakkasin kollektsioone looma tingimustes. täielikust puudusest. Liimisin, tegin, õmblesin, värvisin sellest, mis oli. Nii põnev on luua midagi tühjast.

Aja jooksul saavutas tema töö populaarsuse Peterburi ja Moskva moekunstnike seas ning 1995. aastal asus Nevskile elama täieõiguslik moemaja.

Otsene kõne:"Uue ettevõtte loomine on alati keeruline. Nüüd on võimalik unistada oma ettevõttest, aga mina kasvasin üles nõukogude süsteemis ja omandile oli lihtsalt sündsusetu mõelda. Ja mõiste "äri" puudus. Aga mingil määral oli siis lihtsam: polnud analooge, polnud millegagi võrrelda, ei saanud karta eksimist. Lõppude lõpuks ei teadnud keegi, kuidas see õige peaks olema. Nii et tähed joondusid ja kõik läks korda. Ja 1995. aasta aprillis ilmus Nevski prospektile Moemaja.

Allpool: Kollektsioon kevad-suvi 2012, "Daami aed"

Tatjana sai palju auhindu, esimene kollektsioon " Safron"rahvusvahelisel festivalil" Vogue'is "hindas Grand Prix" Kuldne Nupp ". Eluloo ümberjutustamine lõpeb siin ja liigume edasi tema loomingu juurde, mis räägib temast paremini kui kuiv faktide kogum :) Postituses Veedan suurema osa "eetriaja" moejoontest, sihilikult eirates valmisrõivaid.

Otsene kõne – Moemaja filosoofia(Ametlikult veebisaidilt) :" Moemaja on oma tegevuses lähtunud kõrgeid eetilisi väärtusi peegeldavatest põhimõtetest. Kollektsioonide loomisel võetakse arvesse lugupidamist loomade ja keskkonna vastu. Toodetes ei ole kasutatud looduslikku karusnahka ning suurt tähelepanu pööratakse uuenduslike materjalide otsimisele.» .

Otsene kõne:"Ilususest" tulenev võlu - proportsionaalsus, ulatus, harmoonia. Igasugune lillemotiivide rohkus ülikonnas ei näe räpane välja, kui sind valdab õnn, soov ja, mis kõige tähtsam, oskus elust rõõmu tunda.

Allpool: Tatiana Parfenova kahepoolse käsitsi tikandiga siidisall

Selle postituse kirjutamiseks sain inspiratsiooni tänasest 2016. aasta kevad-suvise kollektsiooni Demi-Couture'i näitusest nimega “Love for oranges”. Pilte etendusest veel pole, videot saatest saad vaadata siit:

Viimane (tänaseks) täielikult esitletud kollektsioon on Haute Couture kollektsioon "Qigong", teemadeks Matisse, Hiina ja ballett . Kollektsioon on saanud ka "juubeliks" - kaubamärgi 20. juubeliks.

Otsene kõne – Moemaja kollektsiooni "Tsugong" kohta:« Henri Matisse'i kunsti süntees ja traditsioonilise Hiina Euroopa vaade».

on täisväärtuslik, täiuslikult organiseeritud etendus (disaineri poolt nii armastatud) baleriinide esitusega. Soovitan vaadata! Kollektsioon ise:

Tatjana Parfjonova moemaja 20. aastapäev langes kokku moelooja ühe lemmikkliendi ja -muusa, primabaleriini Diana Višneva loomingulise tegevuse 20. aastapäevaga. ballett üldiselt on sellel disaineri südames eriline koht - baleriinide esinemise traditsioon "rändab" brändi esitusest esituseni. Diana endaga on Majal olnud juba mitmeid ühisprojekte – eriti tahaks esile tõsta fotoprojekti "Kakskümmend" ja tantsurõivaste sarja väljaandmist:

Allpool: fotoprojekt "Kakskümmend", mida demonstreeriti Mariinski teatris

Allpool: Moemaja balletirõivaste sarja esitlus

Diana Višnevskaja abiellus Wedding Couture sarja kleidis. Väärib märkimist, et TP töötab üksikute tellimustega üsna sageli ja need pole ainult pulma-/pidulikud kleidid; Disaineriga kohtumisele pääseb üldiselt igaüks. Isiklikest muljetest märgin, et neil (tõesti, vähestel) kordadel, kui Nevski butiiki käisin, oli Tatjana alati kohal ja alati hõivatud.

allpool Maisoni pruutsarjast leiate mitu kleiti.

Otsene kõne:"D Tüdrukul on vaja sellist kleiti, et tema mees mõistaks, et ta on ingel. Ja siis kohtleb ta kogu elu oma naist samamoodi».

Otsene kõne:“Isegi kollektsioon “Beauty”, mis sisaldas kokoshnikuid, sarafane, dushegreid ja helmes-pärlitikandeid, ei ole ilmekalt puhtalt venepärane. Sellel oli nii Hiina kui ka Itaalia motiive, mis pärinevad renessansist. Mitmekesine ornament tõestab ennekõike ilu ühtsust kõiges ja kõikjal.

Allpool: Kollektsioon kevad-suvi 2007, "Ilu"

Mööbli ja aksessuaaride rida ma ei kommenteeri - need on rõivakollektsioonide jätk ja on oma "kontekstis" kõige arusaadavam. Uudishimulikud leiavad materjali hõlpsalt kaubamärgi ametlikult veebisaidilt:

Hiljuti andis TP lühikese, kuid huvitava intervjuu Peterburi stiilist -

Otsene kõne:«Tahan uskuda, et Peterburi stiil on moes olemas. Seda dikteerivad arhitektuur, ilm, traditsioonid, muuseumid. Peterburi iseloomustab delikaatsus, tagasihoidlikkus ja kvaliteet. Peterburlastele ei meeldi kiire asjade vahetus, neile meeldib täiendada oma garderoobi kauakestvate, armastatud asjadega ja valida neid piisavalt hoolikalt. Traditsioonilise konservatiivsuse tõttu vaatab linn kiiresti liikuvate trendide suhtes veidi alla.

Peterburi on meie riigis ainus suur Euroopa linn. Aasia väärtusi on Moskvas rohkem: mõnikord kannavad inimesed kalleid ehteid väga tagasihoidlikult, palju on eredalt maalitud tüdrukuid, kõikjal on uskumatud kontsad. Meile meeldivad spordijalatsid. Traditsiooniliselt arvatakse, et Peterburis riietuvad, Moskvas aga riietuvad. Tagamaalt meile saabunud inimesed rahunevad üldisel mõjul kuidagi maha, aga pealinnas on tuisk, energiat on tõesti palju ja linn on stiili poolest rahutu. Friike on rohkem ja inimestel on lõbusam end näidata.

Hüvasti:

Täname tähelepanu eest! Loodan, et see osutus huvitavaks!

Usun, et selle kaubamärgi taga on tõsine ja üsna vaevarikas töö ning seetõttu on sellel õigus äramärkimisele ja võib tänu minu mainimisele sellel saidil isegi veidi kuulsamaks saada :)

Aitäh, Tatjana, ilu eest!

Tatjana Parfenova moemaja on üks vanimaid Peterburis ja vabariigis. Moekunstnik näitas oma esimest kollektsiooni "Safron" 1995. aastal Vilniuses ja sai Paco Rabani käest "Kuldse nööbi" auhinna. Seejärel lõi ta 74 osast kleidi – see asi kollektsioonist "Mount Marata" sattus kohe Vene muuseumisse. Tatjana Parfenova on alati olnud uuendaja – uudishimulikud moekriitikud võivad maailma moelavadel näha paljusid tema eelmiste hooaegade ideid. Esimesest kollektsioonist on möödunud 20 aastat. Couture liin on Venemaa loomingulise ja ärieliidi seas uskumatult nõutud. See on arusaadav, kõik asjad on kogutavad meistriteosed. Lisaks kõrgmoele arendab Parfenova kollektsiooni Home, mis sisaldab nii kodu- kui sisustusesemeid, toodab komplekte koos Imperial Portselanitehasega. Uus maja käivitatud balletirõivasari koostöös baleriin Diana Vishnevaga – Parfionova Diana Vishneva Grishko jaoks – ja 13 aastat hiljem alustas ta uuesti prêt-à-porter WHITE by Parfionova sarja, mis viidi juba Tranoï näitusele Pariisis, kus maja sai tellimusi. ostjatelt. Ja see pole veel kõik. Võib-olla on Parfjonova üks väheseid, kes iga päev kunstiga tegeleb: ta kirjutab lõuendeid, raamatuid, korraldab Tsarskoje Selos teatrietendusi, osaleb näitustel ning teeb koostööd Ermitaaži ja Vene muuseumiga. Ta on kunstnik ja moelooja, kes juhib tõelist moemaja, kus töötab umbes 30 õmblejat, 4 disainerit, 10 nõelanaist ja terve meeskond noori abilisi. Tatjana Parfenovaga rääkisime kunsti mõjust, nooremast põlvkonnast ja sellest, kes vajab tänapäeval kõrgmoe.

olesya paju

Tatjana Parfenova

moedisainer

Tatjana Parfenova on hariduselt kunstnik ja avas oma moemaja 30-aastaselt

olete hariduselt kunstnik, teie maalid on Vene muuseumis. Kunst on see, mida teete kogu oma elu. Samas me näeme seda nüüd moemajad kasutavad aktiivselt kaasaegse kunsti teemat. miks see juhtub? Miks kõik kunsti vastu huvi tundsid. Miks inimesed temaga lähedasemaks said? Keegi otsustas avada endale galerii, keegi läks õppima kunstiajaloolaseks.

Jah, mul pole absoluutselt moedisaini haridust, tahtsin alati moest eemale saada ja ei pöördunud mitte kostüümidisaini, vaid kunstiajaloo poole: maali, skulptuuri poole. Et oleks maad jalge all. Kunst on tänapäeval pöörane massinähtus: kõiki on haaranud selline loovuse, kujundite palavik. Kui järele mõelda, siis kunst on muutunud massiliseks, lähenenud fotograafia kaudu väga paljudele inimestele. Sest fotograafia haaras massipalavikuga absoluutselt kõik. Igal teisel inimesel on iPhone, mis võimaldab igal ajal kõike pildistada. Juhtub, et saadakse raamid - meistriteosed, mida saab galeriis eksponeerida. Niisiis nakatus inimene isegi teadmata loovusega. Paljud inimesed, kes ei oska joonistada, teevad täiesti vapustavaid, hämmastavaid primitiivseid pilte. On ooperilauljaid, ja on neid, kes laulavad nii, nagu neile meeldib, nad laulavad ooperihäältega hinges. Üldiselt on elu kunsti nimel, pean ütlema, õnnelik elu, kuid me kõik otsime õnne. Isegi need, kes otsivad kosilasi, otsivad endiselt õnne.

Mis on sinu lemmikartist?

Pigem on võimatu öelda, milline artist sulle ei meeldi. Luksuslikku Lääne-Euroopa maalikunsti on palju. Siin on jalutuskäik läbi Ermitaaži – lihtsalt juuksed tõusevad püsti, milline ilu. Ja Vene Muuseum ka - seal on head vene kunstnikud ja tuuakse luksuslikke näitusi. Tundub, et asju on nii palju. Ühele Bazarova maalile on võimalik näiteks ehitada kollektsioon, täites selle lõpmata kauni sinise värviga, kõigi taevavarjunditega. Väga ilus. Ma armastan Matisseit väga. Ma armastan väga Matisse’i "Punast tuba", "Vestlust". Minu jaoks on Matisse stiililt väga lähedane artist. Ma armastan väga tema joonistusi, graafikat, maalikunsti mis tahes ajastul. Mulle meeldivad nii "Tants" kui ka "Muusika". Usun, et kõigil peaks olema kunstiharidus. Mina nimetaksin seda põhihariduseks. Mitte seaduslik, kuna kõik tahavad, et sind ei pettaks ja sa, jumal hoidku, kedagi ei petnud, vaid kunst. Lõppude lõpuks on see lihtsalt hämmastav õppetund ja kõigi teadmiste alus. Kunstiajaloo kaudu tuleks õpetada inimkonna ajalugu.

Arvatakse, et viimase 20 aasta jooksul on üles kasvanud visuaalide põlvkond, kes tajub infot pildi kaudu. Nende hulgas on palju disainereid, fotograafe, palju inimesi, kes pürgivad moetööstuse poole. Nad töötavad pildiga ja me saame visuaalse, kuid ebapraktilise laine. miks on pilt oluline?

Elu toimimist on võimatu mõista ilma seda välise kaudu aktsepteerimata. Nüüd on noorte seas tekkinud palju erakordseid vaateid - see aitab kaasa avastustele, paradoksaalse mõtlemise sünnile, mis on nüüd vajalik. Ju siis uue sajandi kunsti sünd. Tõsi, noor veri unustab paradoksaalset taga ajades maalilise ja need asjad peavad kokku langema: siis tuleb arm, mis on vajalik pärast viimase 10-15 aasta jooksul meie silme ees jooksnud kitši ja kaost.

Esemed kollektsioonist WHITE, autor Parfionova SS14

Missugune kaos?

Alates 90ndate lõpust on toimunud kolossaalne energia vabanemine: kunstiline, erinevas vanuses ja erineva kaliibriga, haritud ja harimatu. Seda energiat mõjutasid negatiivsed inimesed – vana kooli täiskasvanud kunstnikud, kes elavad tänapäeval. Neil on hea kool, kuid negatiivne väljavaade. Nad elasid üle nõukogude aja erinevuse ja perestroika eufooria vahel. Enne kui nad jõudsid piirid avada, seisid nad silmitsi kriisi ja kapitalismiga ning nende väljavaade muutus pessimistlikuks. Teisalt aga täiesti kutsikalik noorema põlvkonna eufooria, vastupidiselt vanale koolile. Noortel on vedanud: kontrolli pole. Seal on suur infoväli, mis võimaldab näha kõike, iga artisti. Selle tulemusena peaks see kõik kristalliseeruma mingisse uude huvitavasse vormi, sest lisaks on ilmunud palju uusi tehnoloogiaid. 21. sajand peaks oma ilu otsides andma maailmale uusi stiile ja vorme.

Kas disaineril, moeloojal on tänapäeval vaja kunstiharidust, et teha ilusaid asju? Et näha asjade taga sügavust, mitte utilitaarset funktsiooni?

Kunsti pärast kunsti teha on raske. Veelgi enam, selleks ei pea te elama massiliselt populaarses moes. Moel on ikkagi utilitaarne, praktiline eesmärk. Samas on mood kunstina absoluutselt avangardne kõikide suundade: suprematismi arengu, kujundite, nähtuste, füüsika ja metafüüsika seisukohalt. Kõik, mida moekunstnikule soovida - kõik on olemas: skulptuurne, värviline ja isegi selline inimese lähedus, selline sõltuvus inimesest. Võib-olla pole teist sellist kunsti nagu mood.

On kaks suundumust. Ühest küljest kompenseerivad disainerid ideede nappust kurtmisega, et Venemaal pole kangastele ligipääsu. Teisest küljest on ideed mastaapsed ja nad on liiga lummatud avangardist. kellel on õigus?

Noh, esiteks saate kangaid ise luua, isegi idandada, paljundada, ühendada, värvida. Ei ole vaja lihtsalt lattu tulla, osta 40 meetrit sinist särki ja teha eelkäijate loomingust inspireeritud kollektsioon, panna modelle hiiglaslikele geišaplatvormidele ja lasta kõigil psühhedeelse muusika saatel catwalk’ilt alla. Parem mõelge asjade lõikele, proportsioonidele.

Tean, et Antwerpeni disaini- ja kunstikoolis ei ole noortel disaineritel õigust õmmelda valmiskangast, nad peavad sellega kindlasti ise midagi ette võtma, ise modifitseerima. ok, aga kuidas on lood imelike riietega?

Disainer – autor. On vaja, et autor oleks siiras, ja kui on neid, kes seda kannavad, on see üldiselt imeline. Teine asi on see, et dekonstruktsioon ei tulene alati konstruktiivsest meelest. Lisaks ei tea mõned lihtsalt lõiget ja neil pole inimesi, disainereid, lõikureid, kes kehastaksid seda, mida nad tahavad. Aga illusioone peab olema. Ilma illusioonideta ei juhtu midagi. Näiteks algul töötab sinuga paar sõpra, maksad neile palka. Nad ei pruugi seda kolm kuud saada, elavad vanemate rahast, sest teavad, et sa oled geenius.

Mulle tundub, et couture ei sure kindlasti lähitulevikus,
vähemalt kümme aastat

Teie stuudios on ainult 10 inimest - need on ainult need, kes tegelevad käsitsi tikkimisega ja loovad kaunistusi. Kas töötate ainult vene meistritega? Kas jälgite uusi tehnoloogiaid, proovite neid rakendada?

Teate, meil on palju prantslaste tikitud käsitsi valmistatud lõuendeid. Kasutame Šveitsi kangaid, kvaliteetseid laserprinte, kõrgtehnoloogilisi kangaid: jersey, vahtkummiga topelt, peegeldava efektiga kangaid (peegeldavate omadustega), aplikatsioone, kõikvõimalikke joodetud niite. Töötasime Prantsuse firmaga Henri Portier, kes teevad jaapanlastele palju kangaid - väga ilusad. Meie kangad krõbisesid, voolasid, paistsid läbi. Isegi õhtukleidid tegime paksust šoti mohäärist. Palju asju. Materjalide osas oleme täiesti tasuta. Usun, et ilusaid asju saab luua nii lihtsast kalikoonist kui ka luksuslikest prantsuse siididest. Peaasi, et oleks idee.

Teie moemaja seostub eelkõige kõrgmoega. Teil õnnestub aastaid säilitada rätsepa- ja näputöö traditsioone. Kui suured majad, nagu Givenchy, sulgevad oma moeliinid, töötate ühe kleidi kallal kuni neli kuud ja seejärel jõuab see kleit Vene muuseumi väljapanekule ja sellest saab ajalugu. Couture on täna rohkem elus kui surnud?

Venemaal on haute couture paradoksaalselt nõutud. Siin on tohutult palju tüdrukuid, kes soovivad erilisi kleite ja kõrgmoe kleite, see on see, mis neid huvitab. Lisaks pole meiesuguse maja puhul keeruline kaks korda aastas 20 couture-kleiti näidata. Need on ausalt öeldes ilusad asjad, mis pole peidetud suundumuste, tehnoloogiate, mõningate müügi- ja tootmismahtude taha. Siid, helmed, tikandid - see on nii meeldiv. Mõnes ettevõttes on haute couture kasvanud terveks massituruks, näiteks Chanel. Mulle tundub, et couture ei sure kindlasti vähemalt järgmise kümne aasta jooksul. Siis ei kahjusta kõrgmood ei keskkonda ega inimkonda. Kuigi loomulikult on edev kanda midagi erilist, mis on väärt palju raha. Võib-olla pole see kõige parem tunne. No ma ei tea. Esiteks on kõrgmoe kunstiteos, see on peenõmblus. Kunstiteos tasakaalustab edevust. Siin ei ole disainer uute vormide otsija, vaid inimene, kes otsib uut kuvandit ja loob vankumatut klassikat.

Trendikas parfenovaja maja Peterburi kesklinnas on tõepoolest kodu. Sa elad ja töötad siin , on pidevaltloovuse protsessis. töö on elu?

Mul on lihtsalt selline elustiil. Ma ei tea teist, sest ma kasvasin nii, mind on nii kasvatatud ja ma arvan, et kunstnik ei peaks seda teistmoodi tegema. Mis elu tal veel võiks olla? Just niimoodi.

Kas tõstate mõne oma liini peamise välja? Või jõuad kõike korraga teha ja kõigega tegeleda?

Ma teen kõike kordamööda.

See on muljetavaldav.

Inimesel on palju aega ja me raiskame sellest palju. Kui oleksin end kokku võtnud, oleksin leidnud aega vähemalt paariks tõsisemaks tegevuseks. Mõtlen hoolikalt läbi, mida teen, ja siis teen kõik kiiresti ja kohe korralikult. Ja ma mõtlen eluprotsessis palju ja pidevalt erinevatel teemadel. Kunagi ei tea, millal miski kasuks võib tulla.

Tatyana Parfenova SS14 valge kollektsiooni esemed

Ja kas haldate ise Instagrami?

Oh, kindlasti.

Kaasaegne!

Minu ellusuhtumine on väga noor. Mul pole vanust. Ma ei teeskle, et olen teismeline ja ma ei räägi nende slängi, kuid ma näen ja tunnen paljusid asju. Inimese elu jooksul ei juhtu midagi erilist – ainult füüsika vananeb. Kõik muu on teadmised ja kogemused. Ma tajun elu kui rõõmu, kui õnne. Minu põlvkond, kes oli läbi murdnud The Rolling Stonesi muusika ja Andy Warholi loominguni, kasvas üles uues kultuuris. Võib-olla sa isegi ei tea paljusid asju. Keda välimus lubab, see ei muuda, kannab ka teksaseid, nagu 10-30 aastat tagasi. Siis oleme hipide põlvkond. Peame vaatama oma vanemate fotosid. Kõige ilusamad inimesed on meie vanemate põlvkond. Mul oli lapsepõlves maitse. Ja oli keegi, kes selle moodustas. Nägin, et üle taeva lendas midagi ilusat – nii ma seda praegu näen. Kuna mulle meeldisid toonid, teatud värvide kombinatsioonid - nii olen seda kõike armastanud lapsepõlvest saati.

Olete alates 2001. aastast taaskäivitanud prêt-à-porteri liini, mis on viimased 13 aastat tootmisest väljas olnud. Tatjana Parfenova valge valge üllatas mind, et näitasite riideid, mis näevad värsked ja moodsad välja. On näha, et nad tahavad seda kanda ja see maksab kümme korda vähem kui teie põhiliini asjad.

Kuni 2001. aastani oli meil prêt-à-porter liin. Siis oli kriis ja seadusandlus ei lubanud sel hetkel riideid avalikult müüa ja eksportida. Jätsime aastaaegade vahele ja hakkasime tegelema kõrgmoe ja ateljeega. WHITE by Parfionova on uus sari. Seda toodetakse masstootmises ja seda arendatakse järk-järgult seeriatootmise, kaupluste jaoks mõeldud liinina, suurendades järk-järgult oma huve ja võimsusi. Kõik selles olevad asjad on valmistatud 100% orgaanilisest puuvillast, kvaliteetsest villast ja peale on kantud minu joonistused. Parfionova filosoofia WHITE lisandub igal hooajal, mitte ei uuene.

Kuidas see on?

Järgmine on värvi peal. Siis läheb värv nende asjade sisse, mis olid üleval. Suvised kollektsioonid muutuvad madalamateks talvekollektsioonideks. See on kõik.

Nüüd räägivad kõik eitusest, moeväsimusest. Kas näete seda protsessi?

Olen moega tegelenud paarkümmend aastat ja võin öelda, et moeväsimus kestab kõik paarkümmend aastat. See trend on väga vana: moe eitamine, tänavate mõju. Kõik see pole uus. See on alati olnud. Alati on öeldud, et mood tuleb tänavatelt ja läheb catwalkile. Tuleb poodiumilt maha - läheb tänavale. Kuidas saab see teisiti olla? Pole võimalik. Alati on midagi, millega harjub. Ja on midagi, mis muutub väljakutseks, mis paneb sind maailmale teistmoodi vaatama. Ma ei ütleks, et praegu mingi eriline seos toimuks. Mitte veel. Kõik on üsna pragmaatiline. Isegi need ettevõtted, mis olid esirinnas, neid peeti kõige kummalisemaks ja ebatavalisemaks, muutuvad nüüd üha kodanlikumaks, näiteks nagu Comme des Garçons. Ilmub palju kommertslikke asju, sest müügikasv on oluline. Kauplusi on palju, kuid keegi ei taha oma kliendist ilma jääda. Põhimõtteliselt on nahktagi, kasakasaapad, nagu nad olid. Palju asju, mis on tulnud ja pole lihtsalt viimase 20-30 aasta jooksul muutunud. Samad pesapallimütsid ja muud asjad. Kõige mass. Ja aasaga sallide kandmine kaelas. Ma ei loobuks asjadest. Ma keelduksin tulihingelistest aastaaegadest, mis lihtsalt väänavad inimeste käed.

Tatjana Parfenova sündis 1956. aastal Poltava linnas. 1964. aastal kolis ta Peterburi. 1977. aastal lõpetas ta maalikooli. V. Serov ( aastast 1992 - Peterburi Kunstikolledž. N. K. Roerich), ja 1990. aastal - Moskva Tehnoloogiainstituut. Enne oma moemaja loomist töötas Tatjana Parfenova Leningradodeždas graafilise disainerina ja tal õnnestus 1988. aastal juhtida ka moeteatrit. 1988. aastal võitis Tatjana Parfenova Tšehhoslovakkias Intermoda konkursi ja 1989. aastal Londoni noorte disainerite konkursi võitja. Kuulsus tuli Parfenovale 90ndate alguses. Sel ajal ammutab ta inspiratsiooni sajandi alguse Venemaa ja Euroopa avangardkunstnike töödest. 1995. aastal asutas Tatjana Parfenova oma moemaja, mis tänaseni asub Nevski prospektil 51.

"Disaineri ülesanne on emotsioon kätte saada ja see ära anda." (Tatjana Parfenova)

Tatjana Parfjonova isiklikud muljed ja kired kajastuvad alati tema kollektsioonides ja kunstiteostes - suurt armastust looduse vastu loeb lillede ja loomastiku mitmekesisus, mis on kujutatud kleitidel, maalidel, patjadel ja paljudel muudel moemaja esemetel. TATYANA PARFYONOVA" toodab.

Interjöörisari ilmus 2010. aastal ja kasvas loomulikult välja moemaja rõivakollektsioonidest, mistõttu on see stiililiselt väga tugevalt nendega seotud: portselannõud, diivanid ja toolid, padjad ja tekid kaunistavad disaineri lemmikteemasid ja süžeed – äratuntavad lille- ja loomamotiivid. . Mõlemad suunad ja mõned esinemisvõtted on omavahel seotud: sileda pistega on tikitud punakad õunad, õilsad iirised, rõõmsad mesilased, graatsilised luiged, graatsilised flamingod ja naljakad surikaadid.

Interjöörid “Parfenovast” on sooja, hubase, heleda ja väga rõõmsa tooniga. “Minu arvates teeb iga hea interjöör nii südant soojaks kui ka silmailu – igatahes minu jaoks üks ilma teiseta ei eksisteeri,” tunnistab Tatjana Valentinovna. Sisustusesemed pole adresseeritud mitte ainult traditsioonilistele patriarhaalse eluviisiga peredele, vaid väga laiale publikule ja suudavad iseenesest üksiku inimese elu mingil määral ilmestada. Ühes kollektsioonis olevaid toole nimetas Tatjana Parfjonova naljaga pooleks "toolideks-vestluskaaslasteks", sest nii uhkes seltskonnas pole igav isegi üksi einestada.

Kostromin

“Kõik sai alguse sellest, et korraldasime ühes Moskva galeriis eksperimendi korras aktsiooni “Sada patja Tatjana Parfenova moemajast”,“ meenutab Parfenova. "Padjad meeldisid väga kõigile, need müüdi käigult läbi ja üsna pea sai neist iseseisev liin." Nüüd saate Tatjana Parfionova Home Designi interjööriprojekti raames tellida kas üksikuid mööblitükke, tekstiile ja aksessuaare või võtmed kätte interjööri või individuaalse disainiprojekti. Sisekujunduse eest vastutab Tatjana Parfenova poeg Dmitri ja tema abikaasa, kes töötab välja eskiise ja siselahendusi.

Parfenova sisustas oma korteri Nevski prospektil eklektiliselt. Avarad ja valgusküllased raamatukapid, Veneetsia peeglid, mitu Hiina antiikmööblit - maalitud kummutid, must-kuldne riidekapp, väike bambusest kapp kraanade ja kepiga. Antiikset sirmi kaunistab lillemotiividega kangas, mis on tikitud moemaja käsitööliste poolt.

“Mul on kodus päris palju meie tooteid: tikitud toolid, padjad, voodikatted, tekid. Mulle meeldivad richelieu tikandiga valged kardinad; Mulle meeldivad lõvide, nurmkanade ja hermelisabadega motiivid, - ütleb Tatjana Valentinovna. "Ja võiks öelda, et poeg ja minia lasevad kogu korteri sisustada meie kollektsioonidest pärit esemetega." «Pean ütlema, et ma ei tunne end kuskil koduselt: maja on ju maja. Kohad, kus ma end eriti hästi tunnen, on Mariinski teatri ajalooline hoone, Ermitaaž ja üldse kogu vana Peterburi,“ jagab disainer. - Ma liigun kunstiringkondades, minu suhtlusvaldkonnas on palju kunstnikke ja neil inimestel on eriline interjöör: nende korterites on alati maalid ja alati elud; on palju esemeid, millest omanikud erinevatel põhjustel ei saa loobuda, näiteks erinevatest kohtadest toodud potid, mida me kõik ostame mitte armastusest päris pottide vastu, vaid armastusest natüürmortide vastu.

Tatjana Parfionova kodukujundus

Tatyana Parfionova Home Design kollektsioonist: padi
tikandiga

Tatjana Parfionova kodukujundus

Tatjana Parfionova kodukujundus

Tatyana Parfionova Home Design kollektsioonist: tugitool
trükitud

Tatjana Parfionova kodukujundus

Tatjana Parfionova kodukujundus

Korteris on oluline roll ka maalidel - Parfenoval on näiteks mitu mahlast Peterburi modernistliku kunstniku Gennadi Ustjugovi maali. Disaineri sõnul tekitavad "riistatud" seinad ebakindlustunde ning värvimine aitab ruumi soojendada, emotsioonidega täita. Paljud peterburlased mäletavad väga hästi naiste magamistoa interjööre, mille Parfenova lõi 2009. aastal Disainigaleriis / bulthaupis toimunud interjöörinäituse "Peterburi korter" jaoks. Ruumi kunstiline kontseptsioon on üles ehitatud Mihhail Vrubeli samanimelise maali Luigeprintsessi kujutise ümber ning selle põhielementideks on voodi ja plakat-kollaaž seinal tema peatsi lähedal. "Panime oma projektile nimeks "Näitleja korter". Siin, selles magamistoas, elab see, kellele „… meeldisid romaanid varakult; / Nad asendasid kõik tema jaoks; / Ta armus pettustesse. / Ja Richardson, ja Rousseau,” kommenteerib Tatjana Parfenova siselahendust.

Paljudes imetlust tekitanud interjööri pole seni keegi julgenud tellida. Kuid päris “Näitleja korterist” pärit kleitide riidekapp seisab täna Nevski prospektil Parfenova moemaja salongis ja elab iseseisvat täisväärtuslikku elu.

Teine silmapaistev loominguline projekt, mis demonstreerib tihedat seost Peterburi disaineri interjööri ja moekollektsioonide vahel, oli 2012. aastal iga-aastase dekoorinädala raames esitletud installatsioon Luikede järv. Parfenovat inspireeris mitte ainult Tšaikovski balletimeistriteos, vaid ka Baieri kuninga Ludwig II isiksus, kes armastas müstikat ja ehitas mägedesse lossi, millest sai omamoodi annetus luigerüütlile ja liikmele Lohengrinile. Graali eestkostjate vennaskonnast. Nii luige- kui ka balletiteemad on disainerile tuttavad ning rõivakollektsioonides on need kehastunud rohkem kui korra. Parfenova täitis näitusepinna legendide kaalutu maagia ja loovuse maagiaga. Kogu atmosfäär loodi spetsiaalselt näituse jaoks: diivan, tugitool, voodi, külluslik tekstiil. Installatsiooni võtmeelemendiks oli Luikede järve portselaniteenus. Tatiana Parfyonova lõi ruumi, kus elavad unistused, legendid ja loomingulised ideed. Legendid omandavad materiaalse kehastuse objektides, mille ballett sukeldub armastuse, truuduse, salapära ja lõpmatuse atmosfääri.

Peale esteetiliste küsimuste on Parfenova jaoks tema enda sõnul majaomanik palju olulisem kui tema interjöör. "Kui see on mulle lähedane inimene ja ma armastan teda, siis olgu tema majast eeskujuks minimalism ja hi-tech või korter täis vana rämpsu, mis on talle südamelähedane, tunnen end igal juhul hästi seal,” ütleb disainer.