Suurem osa päikeseenergiast jõuab maapinnale kolme komponendina: nähtav valgus (40%) ja infrapunakiirgus (50%), ultraviolettkiirgus (10%). Päikesekiirguse kõige olulisem ja paremini uuritud osa on ultraviolettkiired. Neid tähistatakse kolme erineva lainepikkusega ja tähistatakse ladina tähestiku tähtedega: UVC-kiired - kõige lühemad (190–280 nm). UVB-kiired - kesklaine (280-320 nm) ja UVA-kiired - pikklaine (320-400 nm). Rääkides ultraviolettkiirguse mõjust inimesele, tähendavad need kokkupuudet UVB- ja UVA-kiirtega. Lühikesed UVC-kiired neelduvad peaaegu täielikult atmosfääri osoonikihis, nagu ka lühikesed ja väga aktiivsed kosmilised gammakiired. Need kiired on kahjulikud kogu maakera elustikule, mistõttu osoonikihi terviklikkuse probleem teeb kogu maailma teadlastele muret. Ruumi desinfitseerimiseks kasutatakse kunstlikke UVC kiiri.

UVB-kiired hajuvad atmosfäärikihte läbides rohkem kui UVA, laiuskraadi suurenedes UVB-kiirguse tase langeb. Lisaks sõltub selle intensiivsus aastaajast ja varieerub päeva jooksul oluliselt.

Suurem osa UVB-st neeldub erinevalt UVA-st osoonikihti ja selle osa kogu UV-energiast suvisel pärastlõunal on umbes 3%.

Samuti on erinev läbitungimisvõime läbi nahabarjääri. Niisiis peegeldub sarvkiht 70% UVB-kiirgusest, epidermise läbimisel nõrgeneb 20%, dermis ulatub vaid 10% -ni. Tänu neeldumisele, peegeldumisele ja hajumisele tungivad UVA-kiired dermisesse väiksemate kadudega - 20-30% ja nahaalusesse koesse jõuab umbes 1% koguenergiast.

Pikka aega arvati, et UVB-kiirte osakaal ultraviolettkiirguse kahjustavas mõjus on 80%, kuna just see spekter põhjustab päikesepõletuse erüteemi. Praeguseks on teada mitmeid päikesekiirguse bioloogilisi mõjusid, mille ülekaalus on erinevad ultraviolettkiirguse vahemikud. Melaniini tumenemine (kerge ja kiiresti mööduv päikesepõletus) toimub UVA mõjul mõne tunni jooksul ja on seotud juba olemasoleva melaniini fotooksüdatsiooniga ja selle kiire ümberjaotumisega melanotsüütide protsessides epidermise rakkudesse. Hilinenud päevitus tekib 3 päeva pärast ja selle põhjustavad UVB-kiirgused. See on tingitud melaniini aktiivsest sünteesist melanosoomides, melanotsüütide arvu suurenemisest ja sünteetiliste protsesside aktiveerimisest varem mitteaktiivsetes melanotsüütides. Aeglane päevitus on stabiilsem.

D3-vitamiin sünteesitakse UVB-kiirte mõjul. WHO andmetel peetakse piisavaks igapäevast kokkupuudet näo ja kätega umbes 15 minutit. Samuti on vaja arvesse võtta geograafilist tegurit, kuna mõnel laiuskraadil on kõrge UVA-kiirguse ja madala UVB-kiirguse tase, mis võib olla ebapiisav D3-vitamiini sünteesiks.

Tugev kokkupuude ultraviolettkiirgusega avaldub päikese erüteemi ja/või põletustena. UVB-kiired on erütematogeensed. UV-kiirguse mõju hindamiseks kasutatakse sageli terminit "minimaalne erüteemdoos" (MED) – UV-kiirgusega kokkupuudet energiaga, mis põhjustab varem kiiritamata naha vaevumärgatavat erüteemi. Heleda naha puhul on 1 DER võrdne 200-300 J / m2. Erüteemi tekkeks vajalik kiirguse hulk on aga puhtalt individuaalne ja sõltub nahatüübist, selle füsioloogilisest tundlikkusest päikesevalgusele.

UVB mõju normaalsele, päikesega harjumata nahale põhjustab fotokaitsereaktsiooni – melaniini sünteesi melanotsüütide poolt, melanosoomide arvu suurenemist. See piirab ultraviolettkiirguse tarnimist basaalkihile ja melanotsüütidele. Koos sellega täheldatakse keratinotsüütide proliferatsiooni tõttu epidermise hüperplaasiat, mis põhjustab ka UV-kiirguse hajumist ja nõrgenemist. Need muutused on oma olemuselt kohanemisvõimelised ja võimaldavad nahal taluda järgnevat kiiritamist.

UVA-kiirgus ei põhjusta päikesepõletust. Pikaajalisel kokkupuutel (kuud, aastad) põhjustavad aga just need kiired fotovananemise märke, aga ka UV-kiirgusest põhjustatud kantserogeneesi. UVA on peamine tegur päikesevalguse tsütotoksilises toimes epidermise basaalkihis, mis on tingitud vabade radikaalide moodustumisest ja DNA ahelate kahjustusest. Kuna UVA-kiirgus ei aita kaasa epidermise paksenemisele, on selle tekitatud päevitamine ebaefektiivne kaitsena järgneva kiirguse eest.

Ultraviolettkiirguse mõju immuunsusele on teada. Paljud teadlased viitavad sellele, et UV-kiirgus pärsib inimese immuunsüsteemi reaktsioone. UVA- ja UVB-kiirgus võivad aktiveerida herpesviiruse. Eksperimentaalsed andmed HIV-i võimaliku aktiveerumise kohta WHO andmetel ei ole kinnitatud. Kuid ultraviolettkiirguse puudumisega täheldatakse ka immuunsuse vähenemist (komplemendi tiiter väheneb, lüsosüümi aktiivsus jne). UV-kiirguse profülaktiliste kursuste kasutamisel selle puudulikkuse tingimustes (põhjapoolsetel laiuskraadidel) on tugev adaptiivne toime.

Langerhansi rakud (migreerivad dendriitrakud) mängivad rolli immunoloogilises äratundmises ja on ultraviolettvalguse suhtes äärmiselt tundlikud. Suberüteemsete kiiritusdooside (1/2 DER) saavutamisel on nende funktsioon häiritud. Märkimisväärne on nende rakkude populatsiooni pikem taastumisperiood pärast UVA-kiirgust (2-3 nädalat) kui pärast UVB-kiirgust (48 tundi).

Usutakse, et UV-kiirguse mõju nahavähi esinemissagedusele on usaldusväärselt kindlaks tehtud. Eksperdid on eriarvamusel UV-kiirguse mõju kohta melanoomi esinemisele. Sageli tekivad melanoomid ülekaalukalt avatud kehapiirkondades, mis on kokku puutunud liigse päikesevalgusega. Melanoomi esinemissagedus kasvab jätkuvalt, mustanahalisi on samades geograafilistes piirkondades vähem. Euroopas on haigestumus ja suremus palju suurem kui Põhjamaades.

Paradoksaalsel kombel väheneb melanoomi suremus UVB doosi suurenedes. Sellist positiivset mõju võib seostada nii fotoprotektiivse toime stimuleerimisega kui ka D-vitamiini sünteesiga. Kasvajarakkude diferentseerumist ja vohamist reguleerivaks teguriks peavad onkoloogid neerudes sünteesitavat hormonaalset vormi vit D 3 -kaltsitriool. VitD3 sünteesiks vajalik annus on väike ja ulatub umbes 55 MED-ni aastas.

Inimese loomuliku fotokaitse tegurite hulgas on eriline koht melaniinil. Melaniini kogus ja kvaliteet määrab vastupidavuse ultraviolettkiirgusele ning on seotud naha, juuste, silmade värviga. Melanogeneesi aktiivsus ja naha päikesepõletusvõime moodustasid aluse inimeste jagamisel fototüüpideks.

1. tüüp – põletage alati, ärge kunagi päevitage (punapead, albiinod);

2. tüüp - mõnikord nad põlevad, nad peaaegu ei päevitu (blondid);

3. tüüp - mõnikord põletada, võib päikesepõletus (kaukaaslased);

Tüüp 4 - põletatakse ainult väikesed alad, nad alati päevitavad (aasialased, indiaanlased);

5. tüüp - põleb harva, omandab intensiivse päevituse (dravid, Austraalia põliselanikud);

Tüüp 6 - nad ei põle kunagi, nad päevitavad tugevalt (negroidid).

Valgete ja mustanahaliste inimeste melanosoomide arvus ja jaotuses on olulisi erinevusi: viimastel on melanosoomide arv suurem ja nahas ühtlasemalt jaotunud. Seetõttu on isegi pargitud valgenahaline inimene ultraviolettkiirguse mõjude eest vähem kaitstud.

Loodusliku fotokaitse tegurite hulgas on DNA parandamise süsteem eriti oluline. Rakkudel on mitmeid kaitsemehhanisme, mille kaudu nad saavad parandada DNA ahelate kahjustusi. Eelkõige kasutatakse lõhustamise teel parandamise mehhanismi, mille käigus eemaldatakse väike osa kahjustatud DNA ahelast ja asendatakse äsja sünteesitud terve lõiguga. Paljud rakud lülitavad DNA parandamiseks sisse fotoreaktivatsioonimehhanismi, mille abil saab kahjustusi parandada ilma DNA molekuli lõhestamata. Sel juhul seostub ensüüm DNA molekuliga, mis sisaldab pürimidiini dimeeri. Valguse (300-500 nm) neeldumise tulemusena "DNA ensüümi" kompleksi poolt ensüüm aktiveerub ja taastab kahjustatud molekuliosa, lõhustades dimeerid, moodustades normaalsed pürimidiini alused.

Tänapäeval on vastloodud ravimitele palju nõudeid, võttes arvesse nende tõhusust ja ohutust tarbijale. Tuntuim ja arusaadavam päikesekaitsefaktor on SPF. See on koefitsient, mis väljendab UV-kaitstud naha MED ja kaitsmata naha MED suhet. SPF on suunatud UVB-kiirguse põhjustatud erüteemilisele efektile. Kuna UVA kahjulikku mõju ei seostata erüteemiga, ei anna SPF UVA-kaitse kohta teavet. Praegu kasutatakse mitmeid indikaatoreid, mis põhinevad UVA-kiirte toimel tekkiva kohese ja hilinenud naha pigmentatsiooni raskusastmel, kaitstuna ja kaitsmata fotoprotektoriga (IPD-immediate pigment darkening, PPD-persistent pigment darkening). Kasutatakse ka fototoksilisuse astmel põhinevat tegurit.

Euroopa fotokaitsetoodete tootjate jaoks on täna olemas ühtne Colipa klassifikatsioon, mis hindab lubatud SPF väärtusi: madal fotokaitse - 2-4-6; keskmine fotokaitse - 8-10-12; kõrge fotokaitse - 15-20-25; väga kõrge fotokaitse - 30-40-50; maksimaalne fotokaitse - 50+.

Päikesekaitsekreemides kasutatakse kahte rühma ühendeid, mis erinevad kaitsva toime mehhanismi poolest. Esimene neist on ekraanid, mis on keemilise olemuselt mineraalsed ühendid. Need peegeldavad ja murravad päikesekiiri ning reeglina "töötavad" naha pinnal. Nende hulka kuuluvad tsinkdioksiid (ZnO), titaandioksiid (TiO 2), raudoksiid (FeO Fe 3 O 4).

Teine rühm on keemilised filtrid, mis on orgaanilised ühendid. Nad neelavad ultraviolettvalgust ja muundatakse fotoisomeerideks. Pöördprotsessi käigus neeldunud energia vabaneb juba ohutus pikalainelises kiirguses.

UVB-filtrite hulka kuuluvad: tsinnamaadid, bensofenoon, para-aminobensoehape, salitsülaadid, kampri derivaadid; UVA-filtrid on dibensoüülmetaan, bensofenoon, kampri derivaadid, ühendid, mis võivad tungida sügavale epidermisesse.

Enim kasutatud (kuni 1980. aastate lõpuni) olid paraaminobensoehappe estreid (PABA) sisaldavad preparaadid. Nüüd on need asendatud oksübensooni, oktokrüleeni, antranilaatide ja tsinnamaatidega.

Lisaks neeldumisspektrile on oluline ka kustutuskoefitsient ehk see, kui aktiivselt ravim energiat neelab (kui efektiivne see on). Väärtusi vähemalt 20 000 peetakse efektiivseks (butüümetoksüdibensoüülmetaan - 31 000, oktüüldemetüül-PABA - 28 400, etüülheksüül-p-metoksütsinnamaat - 24 200).

Päikesekaitsekreemide teine ​​oluline omadus on fotostabiilsus – võime säilitada oma struktuuri ja omadusi kiirguse mõjul. Mõned keemilised filtrid alluvad olulisele fotolüüsile. Näiteks 15 minutit pärast päikesevalgusega kokkupuudet täheldatakse aktiivsuse vähenemist: oktüüldimetüül-PABA - 15%, avobensoon - kuni 36%, oktüül-p-metoksütsinnamaat - 4,5%.

Ravimi stabiilsus peegeldab selle võimet püsida nahal ja säilitada selle imamisvõimet. See on äärmiselt oluline, sest päikesekaitsekreemi kasutatakse väljaspool mugavaid tingimusi: kuumas (higistades), ujudes ja kehalises tegevuses.

Kui päikesekaitsetoode (FFP) neelab ainult UVB-kiiri ja on UVA-kiirte suhtes ebaefektiivne, loob see vale ettekujutuse pikaajalise päikese käes viibimise ohutusest.

SPP kõrgeim nõue vastab "Photodermi" päikesekaitsesarjale. Uuenduslike molekulide kasutuselevõtt võimaldab kombineerida nii filtrite kui ka ekraanide eeliseid, vältides mõlema rühma miinuseid. Tänapäeval omab "Photoderm" kõige laiemat fotokaitsespektrit, sealhulgas UVB- ja UVA-kiirgust, kaitseb epidermise rakke, sealhulgas Langerhansi rakke, ultraviolettkiirguse mutatsioonimõjude eest.

Efekt tekib tänu spetsiaalsetele mikroosakestele: Tinosorb M - orgaaniline ekraan, Tinosorb S - uus keemiline filter. Uue põlvkonna ühendid, mis on võimelised tõhusalt neelama UVB- ja UVA-kiiri, sealhulgas lühikest UVA-d (320-340 nm) ja pikka UVA-kiirgust (340-400 nm). Bioderma labori poolt välja töötatud Cellular Biosecurity filter, mis koosneb kahest looduslikust molekulist (ektoiin ja mannitool), kaitseb Langerhansi rakke, kaitseb DNA struktuure, stimuleerib valgusünteesi termilise šoki vältimiseks ja säilitab immuunsüsteemi.

"Photoderm max" on äärmusliku kaitsetaseme esindaja kogu ultraviolettkiirguse spektri eest, millel on onkoprotektiivne toime.

Bioderma labori töötajad on fotosõltuvate seisundite iseärasusi arvesse võttes välja töötanud spetsiifilised fotoprotektiivsed ained: vitiligohaigetele - "Photoderm max tonal", rosaatsea põdevatele patsientidele - "Photoderm AR", aknega noorukitele - "Photoderm AKN" ”, lokaalse hüperpigmentatsiooniga - "Photoderm SPOT".

Seni on päikesepõletuse pooldajate ja vastaste arutelude teemaks jäänud põhiküsimus: kas ultraviolettkiirgus on inimesele kasulik või kahjulik? Kahtlemata kasulikkusest annab tunnistust tõsiasi, et päikesekiiri on sajandi algusest kasutatud mitmesuguste haiguste raviks (nn helioteraapia). Päikesekiirtel on väljendunud antidepressantne toime. Madala emissiooniga täisspektri valgustust kasutatakse hooajaliste afektiivsete häirete ravis. Nahahaigused (psoriaas, atoopiline dermatiit, skleroderma, ihtüoos) on alluvad ultraviolettravile.

Päike pole lihtne sõber ja liitlane. Isegi terve inimene, kes plaanib oma puhkust tema jaoks ebatavalises piirkonnas, peab konsulteerima spetsialistiga, et ülejäänu tugevdaks tema tervist.

Kirjandusküsimuste korral pöörduge toimetusse.

L. O. Mechikova, V. V. Savenkov
KVD nr 3, Moskva

07. mai 2017

Jelena Stepanova, Saidi SweetZagar ekspert

Vaevalt on laps ultraviolettkiirguse kahjulikust mõjust kuulnud. Seetõttu varub päikeseliste päevade saabudes iga naine, kes on harjunud enda eest hoolitsema, päikesekaitsekreeme ja ihupiima. Kuid selline ettenägelikkus ei aita alati vältida pikaajalise päikese käes viibimise kurbi tagajärgi. Õige kosmeetikatoote valimiseks ei piisa selle indikaatori vaatamisest - kõige parem on koostist ise hinnata, teades, milliseid komponente konkreetses olukorras vaja läheb.

Selline mitmetahuline ultraviolett

Sõltuvalt lainepikkusest ja bioloogilisest aktiivsusest on tavaks eristada kolme tüüpi ultraviolettkiirgust:

• UVA(320-400 nm) on pika lainepikkusega kiired ja moodustavad 95% kogu ultraviolettkiirgusest.
• UVB nende keskmine lainepikkus on 290–320 nm.
• UVC on atmosfääri tungimiseks liiga lühikesed ega ole seetõttu inimestele absoluutselt ohtlikud.

Ja kuigi ultraviolett-B-kiired moodustavad vaid 5% kogu Maa pinnale jõudvast kiirtest, on need kõige agressiivsemad. Kõige tundlikumad UVB-kiirte suhtes on:

• heledanahalised omanikud ja välimus;
• väikesed lapsed, kellel ei ole melaniini loomulik süntees veel täielikult välja kujunenud;
• päevitajad, kelle keha kaunistavad suur hulk mutte ja vanuselaike;
• päevitajad, kes saavad antibiootikumiravi fotosensibiliseerivate ravimitega (nt doksütsükliin, tetratsükliin ja nende derivaadid);
• patsiendid, kellel ei olnud aega pärast plastilist kirurgiat ja mõningaid kosmeetilisi protseduure (naha keemiline valgendamine, sügavkoorimine, laseriga taastamine jne) taastuda.

Osa UVB-kiirte energiast filtreerivad pilved ja tavaline aknaklaas, kuid pilvitu päikesepaistelisel päeval on nende mõju maksimaalne. B-spektri kõrgeimat aktiivsust täheldatakse kella 10.00-16.00- just sel ajal on päevitus kõige intensiivsem, kuid päikesepõletuse saamise oht suureneb oluliselt.

UVB-kiirte eelised ja kahju

Just ultraviolettkiirguse B-spekter vastutab soovitud pronkspruunistuse saavutamise eest. Need kiired mõjutavad epidermise pindmisi kihte, stimuleerides rakkude hüperpigmentatsiooni. Lisaks stimuleerib UVB suuremal määral loomulikku D-vitamiini tootmist, mis on iga organismi jaoks eluliselt vajalik. Kuid need ultraviolettkiirguse positiivsed omadused on seotud negatiivse mõjuga, mida see inimestele avaldab.

Ultraviolett-B-spektri kahjulikke mõjusid on raske märkamata jätta. Sõna otseses mõttes mõne minuti pärast (kestus võib varieeruda sõltuvalt naha fototüübist, kuid enamikul juhtudel ei ületa see pool tundi) hakkab kaitsmata nahk järk-järgult punetama ja muutuma põletikuliseks. Kui kiiritamine peatatakse varju minnes, kaob punetus 2-3 päeva pärast, kuid päikesepõletuse ägenemisel on tõsised tagajärjed. UVB-st põhjustatud valulikud villid paranevad väga kaua ning nahk taastub täielikult parimal juhul mõne kuuga. Seetõttu pole ilusal päeval päikesekreemita õue minek mitte ainult hoolimatu, vaid ka väga ohtlik!

Kosmeetilised UVB filtrid

Kaasaegne kosmeetika, mille eesmärk on kaitsta nahka ultraviolettkiirguse negatiivsete mõjude eest, säilitades samal ajal selle mõju positiivse mõju, sisaldab spetsiaalseid aineid, mis blokeerivad kuni 99% agressiivsetest UVB-kiirtest. Mineraalfiltrid, mida kosmetoloogias nimetatakse füüsikalisteks filtriteks, peegeldavad keskmise lainepikkusega valgust, vältides seeläbi päikesepõletust ja põletikku. Sellesse rühma kuuluvad ained:

• titaan dioksiid;
• tsinkoksiid.

Kõik need komponendid on nahale täiesti ohutud, mistõttu eelistavad paljud kosmeetikabrändid neid. Tõsi, siin on väike "aga": titaandioksiid võib nahka veidi valgendada, mistõttu on suur kogus seda vastunäidustatud inimestele, kes on loomulikult tumedad või kes on juba oluliselt päikesepõletuse saanud. Nende jaoks oleks parim valik tsinkoksiidi sisaldavad päikesekaitsetooted – see ei jäta nahale jälgi.

Lisaks suudavad keemilised filtrid osaliselt neutraliseerida UVB-kiiri – need tungivad naha sügavamatesse kihtidesse ja muudavad kahjuliku ultraviolettvalguse soojusenergiaks. Igaüks neist on oma vahemikus tõhus:

1. Bensoaat-4 metüülbensülideenkamper (Parsol 5000) neutraliseerib UVB-kiired pikkusega 290-300 nm;
2. Bensofenoon-3 (Oxybenzone) on efektiivne kuni 350 nm kiirte vastu;
3. Bensofenoon-4 (Sulisobenzone) toimib ultraviolettvalgusele pikkusega 260375 nm;
4. Bensofenoon-8 sihib 250–390 nm kiiri;
5. Etüülheksüültriasoon kaitseb UV-spektri 290-320 nm eest;
6. Mexoryl XL võitleb 290-400 nm kiirgusega;
7. Para-aminobensoehape toimib UVB pikkustele 290-313 nm;
8. Oksinoksaat hävitab tõhusalt kogu B-spektri.

See nimekiri pole kaugeltki täielik – ainetel on kümneid modifikatsioone ja iga kuu esitlevad juhtivad dermatoloogid uusi, üha ohutumaid ja täiuslikumaid komponente, mis suudavad kaitsta nahka ultraviolettkiirguse kahjulike mõjude eest.

Kuidas kaitsta end päikesepaistelisel päeval?

Igal päikesekaitsetoodete tuubil märgitud SPF-indeks peegeldab suures osas UVB-kaitse taset. See aga ei tähenda, et erilised A-spektri filtrid võiks tähelepanuta jätta – UVA-kiirte kahjulik mõju mõjutab ka naha seisundit.

Ainult professionaalne kosmeetika, mis kombineerib harmooniliselt universaalseid filtreerivaid komponente, suudab päikesepaistelisel päeval pakkuda nahale maksimaalset hooldust ja hooldust. Olles relvastatud ühe maailma juhtiva päikesekaitsekreemi kaubamärgiga kosmetoloogia jne valdkonnas – võite olla kindel: päikesepõletus, kuiv nahk ja selle enneaegne vananemine ei ohusta teid!

Räägime teile võimalikult palju UVB-kiirgusest. UVB-kiirte ohtudest. Õige kaitse kohta.

Hoolimata sellest, et maailm on päikesekaitsetooteid kasutanud juba mitukümmend aastat, tõlgendavad paljud päikesekaitsetoodete pakenditel olevaid numbreid siiski omal moel. Millised SPF ja PA väärtused kaitsevad teid täpselt päikese eest? Ja kas sa tead, kuidas päikesekaitsekreemi õigesti kasutada?

UV-filtritega toodetel on erinev koostis ja erinev toimepõhimõte. Vastavalt toimepõhimõttele võib need jagada füüsikalisteks (peegeldavateks) ja keemilisteks (absorbeerivateks).

Nahale kantakse väga väikesed osakesed, mis peegeldavad päikesekiiri. Sellistes toodetes kasutatakse kahte toimeainet - titaandioksiidi ja tsinkoksiidi, samas kui ülejäänud aktiivsed päikesekaitsekreemid võib omistada keemilisele tüübile. Füüsilised päikesekaitsekreemid peegeldavad UVA- ja UVB-kiirgust ning võivad peegeldada ka infrapunakiirgust. Need on peaaegu mitteärritavad ja sobivad isegi imikute ja laste õrnale nahale.

Negatiivne külg on see, et mida suurem on toimeainete sisaldus (ja mida kõrgem on vastavalt SPF-faktor), seda suurem on ebamugavustunne nende kasutamisest: valged laigud nahal, ummistunud poorid, kleepuv tunne. Madala toimeainesisaldusega (SPF alla 30) on kasutustunne mugavam, kuid kaitse UVA kiirte eest (PA +, PA ++) on ebapiisav.

Kahest ülalmainitud filtrist, titaandioksiid ja tsinkoksiid, kaitseb tsinkoksiid UVA ja UVB kiirguse eest. Titaandioksiid kaitseb tõhusamalt lühilaineliste UVA- ja UVB-kiirte eest. Seega on füüsilise toimepõhimõttega päikesekaitsekreemide ostmisel parem valida toode, mis sisaldab mõlemat või ainult tsinkoksiidi, kuid mitte ainult titaandioksiidi sisaldavat toodet.

UV-filtri keemiline põhimõte (neelamine)

Selle toimepõhimõttega filtrid neelavad UV-kiirgust ja hävitavad selle, muutes selle nahale ohutuks energiaks. Keemiliste UV-filtrite hulka kuuluvad tsinnamaat, oktokrüleen, butüülmetoksüdibensoüülmetaan (avobensoon), bensofenoon-2 (oksübensoon) ja teised.

Neil on palju eeliseid: nad jätavad pärast kasutamist nahale kerguse ja värskuse tunde, neil on erinevad vabanemisvormid (näiteks geel), kuid nad kaitsevad tõhusalt ainult UVA-kiirte ja isegi madala SPF-faktoriga tooteid (allpool). kakskümmend).

Nende toimeainete miinuseks on see, et igaüks neist blokeerib vaid osa kiirgusest ning üksinda kasutades ei ole nad kuigi valguskindlad. Seetõttu on vaja kasutada tooteid, mis sisaldavad mitut tüüpi keemilisi filtreid. Samuti võivad keemiliste filtritega tooted põhjustada põletust, naha sügelust, silmade ärritust.

Parimad päikesekaitsekreemid. Mida valida?

Internetis on palju kirjutatud, et kemikaalid on nahale kahjulikud, kuna sisaldavad kantserogeenseid komponente ning seetõttu tasub valida füüsiliste filtritega päikesekaitsekreemid. Sellistel väidetel pole teaduslikku kinnitust ja need põhinevad kuulujuttudel. Nii füüsikalistel kui ka keemilistel filtritel on tugevad ja nõrgad küljed.

Müügil on kolme tüüpi päikesekaitsetooteid: ainult füüsiliste filtritega, ainult keemiliste filtritega ja segafiltritega. Viimased on kõige levinumad, kuna neil on kõik nende komponentide eelised ja samal ajal kompenseerivad nende puudused. Sellised tooted on õige valik neile, kes pole harjunud päikesekreemi kasutama.

UV-filtriga kreemid mitte ainult ei päästa teid päikesepõletuse eest, vaid kaitsevad ka nahka vananemise ja vähi eest. Päikesekreemi ostmisel on väga oluline tagada, et see kaitseks hästi nii UVA- kui UVB-kiirte eest. Kõige kindlam viis päikesekaitsekreemi tõhusust teada saada on lugeda selle koostisosi. Tarbijate mugavuse huvides kasutatakse kahte indikaatorit (SPF ja PA), mis näitavad konkreetse toote kaitseastet. Kuid siiani ei tea paljud, mida need näitajad tähendavad.

Mis on päikesekaitsefaktor (SPF)?

See näitab kaitseastet UVB-kiirte eest. Need kiired on eriti tugevad suvel ning võivad põhjustada põletusi ja naha punetust. Kui varem oli müügil võimalik leida tooteid SPF 60 ja isegi 100-ga, siis hiljuti pandi Koreas, kui SPF indeks ületab 50, lihtsalt märgiks 50+ (sarnane olukord Venemaal).

Mingil teadmata põhjusel usuvad paljud, et need numbrid näitavad, kui kaua päikesekaitsekreem pärast pealekandmist püsib. See pole muidugi tõsi; tajuge SPF-i õigesti UVB-kiirte vastase kaitse taseme kvantitatiivse näitajana.

SPF on UV-kiirguse blokeerimise kvantitatiivne mõõt
SPF 15 = 14/15 = 93% UV blokeerimine. Kiirte tungimine nahka 1/15 (7%).
SPF 30 = 29/30 = 97% UV blokeerimine. Kiirte tungimine nahka 1/30 (3%).
SPF 50 = 49/50 = 98% UV blokeerimine. Kiirte tungimine nahka 1/50 (2%).
SPF 90 = 89/90 = 98,8% UV blokeerimine. Kiirte tungimine nahka 1/90 (1,2%).

Näeme, et SPF 15 kiirte blokeerimisvõime on SPF 50 omast tervelt 5% madalam, samas kui SPF 50 ja SPF 90 vahe ei ole nii suur, vaid 0,8%. Pärast SPF 50 päikesekiirte blokeerimise võime praktiliselt ei suurene ning ostjad arvavad sageli, et SPF 100 on kaks korda võimsam kui SPF 50. Selliste vigade vältimiseks on Aasia riikides, aga ka USA-s kõik üle 50 ühikud on saanud märgiks SPF 50+. Sellega lõppes üle 50 SPF-iga fondide mõttetu võidujooks.

Mis on PA (UVA kaitseaste)?

PA-indeksit kasutatakse Aasia riikides, peamiselt Koreas ja Jaapanis UVA-kaitse taseme indikaatorina. See indikaator on seda kõrgem, seda rohkem "+" märke ilmub pärast tähti "PA". UVA-kiirgus on umbes 20 korda tugevam kui UVB-kiirgus ja tungides sügavale nahka, võib see põhjustada kortsude, vanuselaikude ja tedretähnide teket.

Selleks, et mõista, mis PA indikaator on, peab teil olema ettekujutus PPD-st (püsiv pigmendi tumenemine - pigmendi püsiv tumenemine). Seda indeksit kasutatakse Euroopas (peamiselt Prantsusmaal) UVA-kaitse taseme näitamiseks. PPD-l on digitaalne väärtus ja mida suurem see on, seda tugevam on kaitse. Võime öelda, et PA +, PA ++, PA +++ on modifitseeritud PPD indikaatorid (nõrk, keskmine, tugev).

PA + vastab PPD 2-4-le.
PA ++ järgib PPD 4-8.
PA +++ vastab PPD 8-16-le (Koreas on PA +++ maksimaalne kaitseaste).
PA ++++ vastab PPD 16–32-le (Jaapanis kasutusel alates 2013. aastast).

Kui tõhus on minu päikesekaitsekreem UVA-kiirguse vastu?

Euroopa standardite kohaselt on selleks, et toode kaitseks tõhusalt mõlemat tüüpi UV-kiirte eest, on vajalik, et PPD väärtus oleks vähemalt üks kolmandik SPF väärtusest. See tähendab, et kui SPF on 30, siis PPD peab olema vähemalt 10 (PA +++) ja kui SPF on 50+, siis PPD peab ületama 16 (PA ++++).

Samuti saate kontrollida toote koostist ja ainete hulka. Ameerika toodetel on tootja kohustatud märkima toimeainete koguse, mis sisaldab UV-filtreid. Üks tõhusamaid UV-filtreid on avobensoon, mille sisaldus koostises on vähemalt 3%, ja kui lisaks sellele on koostises märgitud ka fotostabiilsed elemendid oktokrüleen ja oksübensoon, võite olla kindel, et see toode on tõhus vahend UVA-kiirguse eest kaitsmiseks.

Milliseid reegleid tuleb järgida, et päikesekaitsekreem toimiks suurepäraselt?

SPF-kaitse taseme kontrollimiseks kandke toodet nahale koguses 2 mg 1 cm2 kohta ja jätke see nahapiirkond päikesekiirte kätte. Vastavalt sellele, kas pärast sellist kontrolli tekkis nahale punetus, määratakse vajalik kaitseaste.

Üldjuhul ei kasuta ostjad aga kolmandikkugi vajalikust mahust. Näole tuleks kanda umbes 0,8 g toodet, mahult vastab see kogusele, mis täidab kokkuvolditud peopesa keskosas oleva õõnsuse.

Kui rakendate vajalikust kogusest rohkem, võib see suurendada selle algtaseme SPF-i. Kuid pidage meeles, et kui kasutate poole vajalikust kogusest toodet SPF-indeksiga 50 ühikut, siis selle efektiivsus ei lange mitte 25 ühikuni, nagu võib tunduda, vaid 7-ni.

Kandke päikesekaitsekreemi 30 minutit enne väljaminekut

See on vajalik selleks, et sellel oleks aega nahka imenduda, ja see on vajalik mitte ainult keemiliste, vaid ka füüsiliste filtrite jaoks. Pärast füüsiliste filtritega toote pealekandmist muutub nahk esmalt rasuseks või libedaks ning kõige parem on kodust mitte lahkuda enne, kui see on matt.

Uuendage toodet iga 2-3 tunni järel

Kõiki praegu saadaolevaid päikesekaitsetooteid, olgu need siis SPF 30 või 50, tuleb uuendada iga 2-3 tunni järel, et need toimiksid jätkuvalt tõhusalt vastavalt oma SPF-indeksile. Fakt on see, et nende fondide komponendid lagunevad järk-järgult rasu- ja higinäärmete sekretsiooni ning ultraviolettkiirguse mõjul.

Värskendage oma päikesekaitsekreemi pärast ujumist

Kui mõni kehaosa saab märjaks, pühkige see kuivaks ja kandke uuesti päikesekaitsekreemi. Isegi kui teie päikesekaitsekreemi peetakse niiskuskindlaks, on kõige parem seda pärast suplemist uuendada.

Ja kui higistate tugevalt, kuivatage keha rätikuga ja kandke uuesti päikesekaitsekreemi. Kui kannate toodet niiskele nahale, lahjendatakse see vees ja see ei toimi korralikult, seega peaksite seda kasutama ainult kuivale nahale.

Vältige päikese käes viibimist

UV-kiirgus on kõige intensiivsem suvel kella 10-15 vahel. Kui teil on vaja sel ajal õue minna, kandke enne väljaminekut uuesti päikesekaitsekreemi. Ärge olge kergemeelne, ärge arvake, et "ei juhtu midagi, kui hüppate korraks, 10 minutiks tänavale". Päikese kahjulik mõju nahale on kumulatiivne ja põhjustab fotovananemist. Kulutame hiiglaslikke summasid sära andvate ja vananemisvastaste seerumite peale, kuid nende kasutamise mõju võib kergesti rikkuda vaid 10-minutiline päikese käes viibimine.

Ärge lootke ainult päikesekaitsekreemile

Õige koguse päikesekaitsekreemi kasutamine regulaarselt, iga 2–3 tunni järel, on raskem, kui võib tunduda. Päikesekaitsekreemi korralikuks toimimiseks kasutage abivahendeid, nagu laia äärega müts ja päikeseprille, mis võivad iseenesest muutuda UV-filtriteks.

Suvel merel võib kohata inimesi, kes päikesekaitsekreemi kehale ei kanna, vaid kannavad õhukesi T-särke või dressipluuse, kuid õhukeste kangaste UV-kaitse tase on vaid 5-7 ühikut. Seega ei säästa nad UVA-kiirguse eest, mis viib naha vananemiseni. Lisaks kaotavad riided vees märjaks saades suurema osa oma kaitsefunktsioonist, kuni 2-3 ühikut.

Suvi on varsti käes! ☀ Päike paistab täiega, keegi plaanib juba puhkust, mis tähendab, et on aeg rääkida päikesekaitsekreemidest.

Peale pikka talve ja pakast tahaks eriti päikest võtta. Kuid päikesel on ka "tume pool", mis võib meie nahale ja kogu kehale oluliselt kahjustada. Päikese turvaliseks nautimiseks tuleb seda igast küljest uurida.

Selles postituses räägime üksikasjalikult päikesekiirguse tüüpidest, päikesekaitsekreemidest, mis on päikesekaitsetoodete purkidel SPF, PPD, PA, IPD ja mis on SPF-tooted.

Päikesekiirgus

Päikesevalgus jaguneb kolmeks spektriks:

• ultraviolettkiirgus;
• nähtav valgus;
• infrapunakiirgus (soojus).

Nahaga kokkupuute seisukohalt huvitavad meid ultraviolettkiired (ultraviolett), mis omakorda jagunevad UVC-ks, UVB-ks ja UVA-ks.

UVC-kiired (ultraviolett C-kiired)

Need on kõige tugevamad ja ohtlikumad kiired. Kuid meie õnneks neelduvad need osoonikihti ega jõua Maa pinnale. Seetõttu ei mõjuta UVC-kiired nahka kuidagi ja neist me pikemalt ei räägi.

UVB-kiired (ultraviolett-B-kiired)

Osaliselt neeldub neid ka osoonikiht, kuid jäänused jõuavad Maa pinnale. Need kiired on kõige aktiivsemad perioodil kevadest sügiseni, kella 10–16.

Need toimivad naha pinnal, tungivad selle ülemisse kihti (epidermisse), kuid ei jõua sügavamatesse kihtidesse (dermis). Just need kiired väikestes annustes põhjustavad päikesepõletust ja suurtes annustes - päikesepõletust, osalevad fotovananemises, võivad põhjustada nahavähki ja silmakahjustusi.

UVA-kiired (ultraviolett-A-kiired)

Need jagunevad pikkadeks (UVA1) ja lühikesteks (UVA2).

Osoonikiht ei neela neid üldse ja jõuab Maa pinnale. Ühtviisi aktiivne aastaringselt, igal kellaajal. Võib tungida läbi klaasi ja heledate riiete. UVA-kiirte hulk on kordades suurem kui UVB-kiirte hulk.

Need on kõige salakavalamad kiired. Nad tungivad läbi epidermise ja sügavale pärisnahasse, kahjustades rakkude DNA-d. Nad muudavad oma struktuuri, suurendavad geneetiliste mutatsioonide taset ja võivad põhjustada nahavähki.

UVA-kiired põhjustavad hüperpigmentatsiooni, ebaühtlast nahatooni, kuivust ja tedretähne. Palju vähem tõenäoline kui UVB, kuid need võivad põhjustada ka päikesepõletust ja päikesepõletust. Nad osalevad aktiivselt fotovananemises. Pikaajaline kokkupuude kõrge UVA kiirtega kahjustab kollageeni- ja elastiinikiude. See toob kaasa kortsude ja enneaegse vananemise.

UVA on peamised solaariumides kasutatavad kiired.

Olulised nüansid

• Kõrgusel (nt mägedes) muutuvad kõik kiired tugevamaks. Iga kilomeeter ülespoole suurendab kiirguse intensiivsust koguni 12%. Seetõttu on mägedes päikesekaitsekreem (või parem isegi pulk) absoluutselt kohustuslik.
• Kõik kiired võivad peegelduda erineval määral pindadelt – lumelt, jäält, veele ja isegi asfaldilt, murult ja liivalt. Samuti suurendab see kohati kiirguse intensiivsust. Seetõttu on kaitse alati oluline – merel ujudes, suusakuurortis ja linnas.
• Kuni 80% kiirtest tungib läbi pilvede. Seetõttu on kaitse "päikese" eest oluline ka pilvistel päevadel.

Päikesekaitse

Päikese puhul on peamine teada, millal peatuda. Väike kogus UV-valgust on kasulik nahale ja kehale ning on vajalik D-vitamiini tootmiseks.

Liigne UV-kiirgus kahjustab nahka ja selle immuunsüsteemi, paksendab seda, häirib vereringet ja põhjustab fotovananemist. Naha vananemine sõltub 70% ulatuses UV-kiirgusest.

Veelgi enam, igasugune UV-kiirguse doos jääb kehasse ja koguneb kogu eluks. Eriti ohtlikud on rasked põletused – kuni villide ja naha koorumiseni. Keha mäletab iga kord, kui "praadid".

Päikesepõletus areneb (süveneb) 12–24 tundi pärast selle tekkimist.

Selleks, et kaitsta meie õrna nahka ultraviolettkiirguse negatiivsete mõjude eest, kasutatakse kosmeetikas päikesekaitsetooteid.

Päikesefiltrid

On erinevaid aineid, mis selektiivselt neelavad, peegeldavad ja neutraliseerivad UV-kiirte mõju. Neid nimetatakse päikesekaitsekreem või UV (UV) filtrid.

UV-filtreid lisatakse ka kosmeetikatoodetele, et kaitsta neid lagunemise ja valguse mõjul lagunemise eest.

Filtrid on füüsikalised, keemilised ja looduslikud.

Füüsilised filtrid

Peegelda Päikesekiired. Need jaotuvad naha pinnale, moodustades tiheda läbitungimatu kile. Toimib minikilbi, kilbi või sirmina, millelt päikesekiired "rikošetivad" nagu noolemängud.

Ainuüksi füüsilistel filtritel põhinevad fondid annavad tavaliselt baastaseme ja keskmise kaitseteguri.

Füüsiliste filtrite näited (mida sildilt otsida): tsinkoksiid; titaan dioksiid.

• "Pussid +". Need on "laia spektriga" filtrid – kaitsevad nii UVB kui UVA kiirte eest. Nad ei imendu nahka ega reageeri sellega. Need on tõhusad isegi madalatel kontsentratsioonidel, on mittetoksilised, fotostabiilsed (ei lagune valguse käes) ja nende maksumus on madal. Alustab toimet kohe pärast nahale kandmist.
• "Miinused -". Suures kontsentratsioonis loovad nad nahale valge efekti, tihedad, läbipaistmatud, võivad kuivada, mitte veekindlad, ei sobi hästi paljude kosmeetikatoodete koostisainetega. Võib teoreetiliselt ummistada poore (kalduvusega).

Parim valik tundlikule, ülitundlikule, reaktiivsele nahale, mahepõllumajanduslikule austajale ja lastele. Laste päikesekaitsetoodete kosmeetika peaks sisaldama ainult füüsilisi filtreid.

Keemilised filtrid

Absorbeerida UV-kiirgust ja takistada selle tungimist nahka. Mõned keemilised filtrid peegeldavad ja hajutavad ka kiiri. Jaotub naha pinnale ja epidermise ülemisse kihti. Sügavamale nad praktiliselt ei tungi. Need ei satu kehasse, ei avalda kahjulikku mõju rakkudele ja vereringesüsteemile ega põhjusta hormonaalset tasakaalutust.

Olenevalt konkreetsest ainest kaitsevad need kas UVA või UVB või mõlema eest.

Näited keemilistest filtritest (mida märgistuselt otsida): avobensoon; meksorüül (Mexoryl SX ja XL); tinosorb (Tinosorb S ja M); oktokrüleen; padimaat O; cinnamates (-cinnamate); oksübensoon, bensofenoon-3 (oksübensoon, bensofenoon-3); sulisobensoon; oktüülsalitsülaat.

• "Pussid +". Need on väga tõhusad. Veekindel. Tagab kõrge kaitsefaktori. Nad ei jäta nahale jälgi, tavaliselt vedelad, värvitud ja lõhnatud.
• "Miinused -". Keemiliste filtrite toimimine on sisuliselt naha keemiline reaktsioon. Nad puutuvad kokku kiirgusega, neelavad seda ja toodavad soojust. Selle tulemusena tõuseb naha temperatuur. Need võivad põhjustada allergiat ja provotseerida rosaatsea arengut. Need võivad olla fotostabiilsed või mitte. Nad hakkavad toimima alles 20-30 minutit pärast nahale kandmist.

Pudelil olev kiri "päikesekaitsekreem" viitab tavaliselt füüsiliste filtrite olemasolule, sõnad "päikesekaitsekreem" - keemilised filtrid. Need on aga väga tavapärased mõisted. Ameeriklased on näiteks keelanud päikeseblokaatori kasutamise, sest ükski toode ei suuda päikesekiiri täielikult blokeerida.

Looduslikud filtrid

Paljud baasõlid on looduslikud või looduslikud filtrid. Nad suudavad nii UV-kiirgust peegeldada kui ka neelata.

Loomulikult ei tohiks te päikesekaitses täielikult loota looduslikele filtritele.
Neid ei piisa. Esiteks loovad nad liiga õhukese ja ebapiisavalt tõhusa kile. Teiseks tõmbavad õlid ligi päikesekiiri ja suurendavad päevitamist. Ja kolmandaks on SPF väärtused liiga erinevad. Kuid koos füüsikaliste ja keemiliste filtritega on looduslikud filtrid imelised.

Filtri kulumine ja fotostabiilsus

Füüsikalised ja keemilised filtrid kipuvad "kuluma".

Füüsilised kuluvad maha näiteks rätikuga kokkupuutel. Ja iga keemilise filtri molekul sureb, kui päikesekiire footon seda tabab ja muundatakse soojuseks. Seega kulub seda näiteks autobensiinina või kehale toiduna.

Seetõttu on vaja kaitset pidevalt uuendada. Mida rohkem päikest, seda sagedamini kordub.

Mõned ained on valguse suhtes vastupidavamad (fotostabiilsed), teised surevad vähem ja kiiremini. Mõned filtrid võivad teisi stabiliseerida (näiteks meksorüül stabiliseerib avobenseeni), teised aga, vastupidi, üksteist hävitavad (nagu oktinoksaat ja avobenseen).

Lisaks ei paku kõik filtrid iseseisvalt kaitset mõlemat tüüpi kiirte eest. Seetõttu kasutatakse päikesekaitsekreemides tervet kokteili filtreid (neid on reeglina umbes 5). Mida kõrgem on kaitse, seda rohkem filtreid ühest purgist leiate.

Pädev päikesekaitsekreem peab pakkuma kaitset nii UVB- kui UVA-kiirte eest. Ideaalne UVB- ja UVA-filtrite suhe on 1:1.

Mida sildilt otsida

SPF (UVB kaitse)

SPF tähistab päikesekaitsefaktorit, st päikesekaitsefaktorit. seda indikaator, mis määrab kosmeetikatoote võime kaitsta nahka põletuste eest... Seda arvutavad valgetes kitlites targad onud laborites.

SPF-i arvutus mõõdab, kui palju UV-kiirgust kulub meie kaitsmata nahal päikesepõletuse tekkeks võrreldes päikesekaitsekreemiga kaetud nahaga. SPF väärtus näitab, mitu% UV-kiirtest blokeeritakse. See on määratletud numbritega 2 kuni 100. Mida kõrgem on SPF, seda rohkem kiiri peegeldub (neeldub) ja seda kõrgem on toote kaitse tase päikesepõletuse eest.

Tõenäoliselt teavad paljud valemit: aeg, mille võid veeta päikese käes ilma päikesepõletuseta ilma päikesekaitsekreemita (näiteks 30 minutit) x SPF väärtus (näiteks 10) = aeg, mille võid rahulikult päikese käes praadida , määritud selle SPF-iga (meie puhul - 30x10 = 300 minutit, see tähendab tervelt 5 tundi). Tundub, et kõik on õige? Kuid mitte.

Miks? Sest SPF seda ei tee kestus päikese käes viibimine ja number päikese kiiritamine. Kestus on vaid üks tegur. Sama oluline on ka kiirguse intensiivsus. Näiteks 1 tund päikese käes kell 9 hommikul on nahale avaldatava toime poolest võrdne 15 minutiga kell 13.00. Teine oluline tegur on geograafia. Mida lähemale ekvaatorile, seda intensiivsem on päikesekiirgus. Ärge unustage ilma, pilves taeva all võite saada põletuse. Seetõttu on võimatu juhinduda ainult ülaltoodud valemist.

Tähtis! SPF määrab ainult kaitseastme päikesepõletuse eest (kokkupuude UVB-kiirtega), kuid see ei määra mingil viisil kaitse astet UVA-kiirte kahjulike mõjude eest.

SPF väärtused

Selguse huvides saab SPF-i jagada kaitsetasemete järgi.

• SPF (2-10) – põhiline.
• SPF (15-25) - keskmine.
• SPF (30-100) – kõrge.

Kuid ükski kreem, isegi SPF 100, ei paku 100% kaitset kiirguse eest. Täieliku kaitse päikese eest saab pakkuda ainult sügaval maa all asuv kurtide punker. Seetõttu ei tasu arvata, et pärast "kudumisega" määrimist on võimalik terve päeva "rannas praadida" ilma tervist kahjustamata.

Teine eksiarvamus on see, et näiteks SPF 30 pakub 2 korda rohkem kaitset kui SPF 15 ja SPF 60 - 2 korda rohkem kaitset kui SPF 30. See ei ole nii. SPF 15 ja 100 vahe on vaid 6%.

Vaatame, mitu protsenti päikesekiirtest konkreetne SPF peegeldab.

SPF 2 - 50%; SPF 6 - 83%; SPF 10 - 90%; SPF 15 - 93%; SPF 20 - 95%; SPF 25 - 96%; SPF 30 - 97%; SPF 45 - 97%; SPF 50 - 98%; SPF 60 - 98%; SPF 100 - 99%.

Nagu näha, pole väga mõtet SPF-i liiga palju määrida. SPF 100 on pigem turundustrikk.

Veelgi enam, mida kõrgem on SPF, seda rasvasem ja tihedam see nahal tundub. SPF 15 on katsudes palju ilusam kui SPF 30. Ja SPF 100, mmm ... ütleme nii, et see on kurat. ☹

SPF-i valimisel arvestage järgmiste teguritega:

• fototüüp, nahavärv- tedretähnidega portselannaha punajuukselised omanikud vajavad kõrgemat SPF-i (alates 50);
• hooaeg- suvel on vaja kõrgemat SPF-i kui talvel;
• Kellaajad- kella 10-16 on UVB-kiired kõige aktiivsemad;
• pilvine- pilvitu taevas nõuab kõrgemat SPF-i;
• geograafia, kliima ja päikese intensiivsus- kus asute - ekvaatori lähedal või polaarjoone taga - on oluline, kuum AÜE ja Venemaa keskvöönd nõuavad erinevat kaitset;
• asukoht- meri ja mäed nõuavad kõrgemat SPF-i kui Moskva piirkonna dacha.

PPD, PA ja IPD (UVA kaitse)

Tavaline UVB-kaitse mõõt on SPF-indeks. PPD, PA ja IPD indeksid näitavad kaitset UVA-kiirte eest. Looduses ei ole praegu ühtegi üldtunnustatud, täpset ja ideaalset UVA kaitsemeedet. Erinevad riigid kasutavad erinevaid indekseid.

Püsiv pigmendi tumenemine (PPD)

Sõna otseses mõttes - pigmendi püsiv tumenemine. Algselt töötati välja Jaapanis, võeti kasutusele Euroopas ja USA-s. Leiate selle ikooni enamiku Euroopa ja Ameerika toodete juurest.

Näitab, kuidas toode vähendab UVA-kiirte tungimist nahka. Mida suurem arv, seda parem, minimaalne soovitatav indeks on 8, maksimaalne on 42. See tähendab, et 42% kiirtest blokeeritakse.

Just PPD indeksit peetakse praegu Euroopas ja Ameerikas kõige täpsemaks.

UVA kaitseaste (PA)

Sõna otseses mõttes - kaitseaste UVA eest. See ilmus suhteliselt hiljuti ja võeti vastu Jaapanis ja Koreas. Sama mis PPD. Seda tähistab + 1 kuni 4.

PA ja PPD indeksite suhe: PA + = PPD 2-4, PA ++ = PPD 4-8, PA +++ = PPD 8-16, PA ++++ = PPD 16 ja kõrgem.

Mida rohkem + PA-l on ja mida suurem on number ja PPD - seda parem on kaitse.

Vahetu pigmendi tumenemine (IPD)

Sõna otseses mõttes - pigmendi kohene tumenemine.

Maksimaalne indeks on 90. See tähendab, et nahk on 90% kaitstud UVA kiirte eest.

Kui purgil pole PPD-d, PA-d ega IPD-d, otsige UVA-d ilma numbriteta ringis. See tähendab UVA-kaitset, kuid mitte spetsiaalselt. Samuti ringiga ümbritsetud UVA tähendab, et UVA ja UVB filtrite suhe on 1:3.

Mida päikesekaitsekreemile veel lisatakse

Liigne päikese käes viibimine võib viia kehas vabade radikaalide tekkeni – ebastabiilsete ja väga reaktiivsete hapnikumolekulide tekkeni, mis kahjustavad kudesid molekulaarsel tasemel, hävitades ja muutes DNA-d.

Päikesekaitsekreemide vormid

• Emulsioonid (kreemid ja geelid)- kõige mugavam, meeldivaim kasutada ja tõhusam.
• Õlid- õhukese kihi tõttu vähem mugav ja efektiivne, meelitab päikesekiiri.
• Pulgad- vahapõhine, reeglina kõige veekindlam ja sisaldab füüsilisi filtreid, ideaalne lokaalseks kasutamiseks, näiteks ninale, kogu kehale, ebamugav.
• pulbrid- SPF-iga meik, lisakaitse võimalus.
• Pihustid, aerosoolid- kehale: õhuke kiht, ei garanteeri ühtlust, tavaliselt ei saa niisama tolmeldada ja minna - tuleb ikka hõõruda, aerosoolid on sissehingamisel ohtlikud; juustele ja peale - pihustid sobivad ideaalselt.

2 eluhäkki, mida tasub tähele panna

• Kui unustasite SPF-kreemi enne nina päikese kätte pistmist laiali määrida, kasutage õlipõhist toodet. Nad loovad kiiremini kaitsekile.
• Kui vajate enne suplemist "kohest kaitset", kasutage pulka. Need on kõige veekindlamad ja sisaldavad füüsilisi filtreid, mis jõustuvad kohe.

Igapäevased ja aktiivsed abinõud

American Skin Cancer Foundationi andmetel võib kõik kosmeetikatooted jagada "igapäevasteks" ja "aktiivseteks".

• Igapäevane.

Pakub kaitset juhusliku lühiajalise UV-kiirguse eest.

Need peavad: sisaldama SPF 15 või kõrgemat, pakkuma täielikku kaitset kogu UVA-kiirte spektri eest ega põhjusta kontaktärritust ega fototoksilisi reaktsioone.

Need on päevakreemid, silmakreemid, huulepalsamid, jumestuskreemid ja muu dekoratiivkosmeetika.

• Aktiivne.

Pakub kaitset pikaajalise UV-kiirguse eest.

Need peavad: sisaldama SPF 30 või kõrgemat, pakkuma täielikku kaitset kogu UVA-kiirte spektri eest, olema veekindlad (säilitama kaitse 40 või 80 minutit vanniskäiku) ega põhjusta kontaktärritust ega fototoksilisi reaktsioone.

Need on rannapäikesekreemid, spordipäikesekreemid, tsingi ja titaaniga kaitsepulgad ning lastekosmeetika.

Moraal. Linna optimaalne SPF igaks päevaks on 15. Kui lähed mere äärde, mägedesse või plaanid terve päeva õues olla, vali SPF 30 (või kõrgem). Aga siis jälle – kui teie linn asub Emiraatides või Aafrikas – alustage kell 30.

Tee kokkuvõte

Otseselt nahka mõjutav päikesekiirgus jaguneb 2 tüüpi: UVA ja UVB. UVB-kiired põhjustavad päikesepõletust ja põletusi, UVA-kiired - pigmentatsiooni, fotovananemist, suurendavad naha kasvajate riski. Mõõdukas kogus päikest on hea, liigne päike on halb.

Naha hädas hoidmiseks kasutavad kosmeetikatootjad päikesekaitsetooteid. Need jagunevad füüsikalisteks ja keemilisteks. Optimaalne kreem sisaldab mõlemat ja pakub samaaegselt kaitset UVA ja UVB kiirte eest.

SPF tähistab UVB kaitseindeksit. PPD, PA, IPD - UVA-kiirte vastase kaitse indeksid. Mida kõrgemad on nende väärtused, seda tugevam on kaitse.

;

Püsige lainel, täiendage oma kosmeetikaoskust ja olge ilus.

Kuni järgmise korrani eetris LaraBarBlog. ♫