05.01.2017

Peakate Venemaal oli naiste garderoobi lahutamatu osa. Juuksed olid tingimata punutud ja pea kaeti olenevalt sotsiaalsest staatusest. Peakate võib öelda palju selle omaniku kohta – tema perekonnaseisust, staatusest ühiskonnas ja territoriaalsest kuuluvusest.

Tüdrukulik riietus

Tüdrukupatsi sai teha kuklasse kinnitatud metallist rõngas, millel olid ajalised rõngad ja erinevad otsmikukaunistused.

Krooniks kutsuti aga kangaga kaetud, tikandite, taldrikute, helmeste, pärlite ja kividega kaunistatud rõngast.

Tavaliselt kanti kroone pühadel ja pulmades.

Rõngas ja kroon on meile hästi tuntud pärja teisendused - Venemaa vanim tüdrukute ehe.

Naiste peakate Venemaal oli orgaaniliselt seotud soenguga ja täiendas seda.

Samuti võis tüdruk kaunistada oma juukseid sidemega - siidist, brokaadist, sametist või villasest riidest riba, mis katab tema otsaesist või krooni. Side seoti vikati alla ja tüdruku selga laskusid laiad tikitud paelad.

Peakate sai valmis tikandite, pärlite, lilledega. Käepaelu kandsid peamiselt talunaised, sagedamini kanti neid pühade ajal ja mõnikord ka pulmas - krooni asemel.

Abielumeeste riietus

Pärast abiellumist katsid naised oma juuksed täielikult ja mida mitmekihilisem oli peakate, seda jõukamaks peeti selle omanikku.

Üks neist mütsidest oli lööma (kichka) - kõrge naiste riietus, mis koosneb pea tagaosast - õlgu katvast riidest;

povoinika - ümber pea keeratud kangas;

peamees - esiosa ja peapael - pärlvõrk või narmad.

Kichki olid erineva kujuga, nad meenutasid sarvi, sõrgu ja isegi labidat. Daamid kandsid "sarvilised" kiisud, mille esiosa oli täidetud kaunistustega ja peavõru kaunistatud kullaga.

Venemaal peeti sarvi ema talismaniks ja legendi järgi kaitsesid need last tumedate jõudude ja kurja silma eest. Selliste sarvede kõrgus ulatus mõnikord 20 cm-ni, seega oli kombeks kõndida sarvilises kichkas, pea tahapoole.

Kiidelge – kõndige püsti peaga.

Huvitav on see, et selle kleidi nime võib leida arhitektuurisõnastikest, see tähendab kõrgendikku laeva esiküljel. Seejärel asendati kichka lihtsamate mütsidega - harakas ja uus.

harakas peeti üheks rikkalikumaks peakatteks ja see koosnes suurest hulgast osadest, 8–14.

Kleidi aluseks oli kichka, kuklasse ja harakas ise, mis oli kõrgendatud kroon.

Harakat nimetati sazheniks, kui ta oli ümbritsetud vääriskividega ja tiivuliseks, kui külge õmmeldi külge lipsudega paelad.

Sellise kaunistuse kaunistused olid kunstlilled, helmed ja ehted.

"Kui vaatate selles kleidis naise kuklasse, on see nagu vaataks painutatud tiibadega istuvat lindu.", - kirjutas Penza autor Krotkov 19. sajandi lõpus.

povoynik- sall või rätik, mida varem kanti köögi all pea katmiseks. Samas kleidis avalikus kohas kõndimist peeti aga halvaks kombeks.

Venemaal abielunaiselt peakatte eemaldamist peeti kohutavaks solvanguks. Sellest ka väljend "loll ära" st jääda katmata peaga.

Kuid 19. sajandi teisel poolel sai peakattest iseseisev rõivaese, mis tõrjus välja haraka ja kiku. Kõige sagedamini kandsid talunaised sõdalasi, et kaitsta oma juukseid sassi sattumise ja saastumise eest.

Pidulik sõdalane õmmeldi siidist, satiinist või sametist ning kaunistati helmeste või vääriskividega.

Kokoshniku ​​ajalugu

Kokoshniku ​​ajalugu on täis saladusi ja saladusi - usub Dmitri Savitsky. Ja selle peakatte ilmumise täpset aega ei tea keegi.

Kui soovite saidi uutest väljaannetest alati õigeaegselt teada saada, siis tellige

Mütsid ja nende osad on tavaliselt kirjas kaasavara osana. 1668. aastal kirjeldati Shuya linnas kolme volosnikut: „Pitsiga volosnik, teraga (pärl. — M.R.) ääristatud pits, kivide ja smaragdide ning jahhonti ja teraga poolik; kuldsed pitsiga juuksed, tikitud pekstud kullaga; kuldsed juuksed, teradest tõmmatud kullaga tikitud tikandid; kahekordne kettõmblus. Samas linnas anti ilmselt 1684. aastal feodaali pere kaasavaraks kolm kokoshnik: “kokoshnik nizan ussikujulise atlase järgi; taftile kullaga tikitud kokoshnik; taft kokoshnik hõbedase galloniga. 1646. aastal ühe linnamehe - Shuyanini omandi osana muu hulgas "õmmeldi kullaga 8 nelikümmend ... kichka oli kallis roheline, aas õmmeldi kullaga". 1690. aastal mainitakse ühes Moskva testamendis "nizani kokoshnikut smaragdiga jahilt". 1694. aastal oli Muromi linnas ühe Suvorovide suguvõsa tüdruku kaasavara hulgas "madal lõigatud kokoshnik, 5 galoonidega tikitud kokošnikut, 5 satiinist ja damastist pesu, alandatud kaunistused ja kettõmblused". 1695. aastal kinkis A. M. Kvashnin oma tütrele 11 kokošnikut - 3 pidulikku ja 8 lihtsamat. Kokoshnik sai kaasavaraks A. Tverkova tütre Kashini linnast. 1696. aastal kinkis külaline I. F. Nesterov oma tütrele "kiviga pärlite kokošniku". Erinevused on siin pigem sotsiaalsed kui territoriaalsed: nelikümmend ja kika kuuluvad linnaelanike hulka, kokoshnik feodaalide ja kaupmeeste ülemise kihi hulka. Kui mäletate, et XVII sajandi keskel. Meyerberg kujutas Moskva talunaist kichko-kujulises (ülespoole laienevas) peakattes, võib oletada, et Kesk-Vene maadel - endises Moskva ja Vladimiri vürstiriigis - vähemalt 17. sajandil. oli naiste peakate. Kokoshniki need olid kõikjal õilsate ja jõukate naiste tualeti omand. Varem rääkisime, et Põhja-Vene aladel eksisteerisid mingisugused jäigal alusel peakatted kuni 13. sajandini. Aga lööma ja sellega kaasnenud peakatte osad, millest eespool juttu oli, olid ilmselt levinumad ja seetõttu juba 16. saj. sõlmis sellise ülevenemaalise pereelu korraldamise juhendi, milleks oli Domostroy. Nii et traditsiooniline, väga keeruka koostisega peakate, mida ei võetud ära isegi kodus, oli omane kogu meie vaadeldavale perioodile ja seda säilitasid mõned ühiskonnakihid ka palju hiljem, veel ligi kaheks sajandiks. Tänavale minnes pani naine selle kleidi peale salli või (rahvastiku jõukate osade jaoks) mütsi või mütsi. Allikad teavad peale üldnimetuse cap ja hat ka erilise stiiliga naiste tänavakübaraid tähistavaid eritermineid: captur, triukh, stolbunets ja isegi cap. Naiste mütsid olid ümmargused, väikeste servadega, rikkalikult kaunistatud pärli- ja kuldniitidega, mõnikord vääriskividega. Mütsid olid karusnahad, enamasti - riidest ülaosaga. Stolbunetsi müts oli kõrge ja sarnanes mehe kurgukübaraga, kuid oli ülespoole kitsenev ja selle pea taga oli täiendav karusnahk. Captur oli ümmargune, pea tagumist ja põske katvate labadega, kolmeosaline meenutas tänapäevaseid kõrvaklappe ja sellel oli kallistest kangastest topp. Mõnikord seoti karvamütsi peale sall – loor, nii et selle nurk rippus üle selja.

Meeste mütsid kannatas ka XIII-XVII sajandil. olulisi muutusi. Ka soeng ise on muutunud. XIII sajandil. moes olid lahtised juuksed, lõigatud just õlgade kohalt. XIV-XV sajandil. Põhja-Venemaal, vähemalt Novgorodi maal, kandsid mehed pikki juukseid, punudes neid. B XV-XVII sajandil. juuksed lõigati "ringis", "sulgudes" või lõigati väga lühikeseks. Viimast seostati ilmselt kodus väikese, ainult ümmarguse korgi ülaosa katmisega nagu idamaine pealuu - tafya või skufya. Sellise mütsi harjumus juba 16. sajandil. oli nii tugev, et näiteks Ivan Julm keeldus tafja eemaldamisest isegi kirikus, hoolimata metropoliit Philipi enda nõudmistest. Tafya või skufya võiks olla lihtne tume (munkadele) või rikkalikult siidi ja pärlitega tikitud. Võib-olla oli tegeliku mütsi kõige levinum vorm kork või kalpak- kõrge, ülespoole kitsenev (mõnikord nii, et ülaosa murdub ja vajub alla). Mütsi allääres olid kitsad ühe-kahe auguga reväärid, mille külge kinnitati kaunistused - nööbid, mansetinööbid, karusnahast kaunistused. Mütsid olid ülimalt levinud. Neid kooti ja õmmeldi erinevatest materjalidest (linasest ja paberist kuni kallite villaste kangasteni) - magamis-, sise-, õues- ja esiküljel. XVI sajandi alguse testamendis. paljastab kurioosse loo sellest, kuidas Vene vürst Ivan võttis oma emalt printsess Volotskajalt "ajutiseks kasutamiseks" erinevaid perekonna juveele – sealhulgas õe kaasavarast kõrvarõngaid – ja õmbles need oma mütsi külge, kuid ei andnud seda kunagi ära. See müts pidi olema dändile väga elegantne peakate. Sajand hiljem mainiti Boriss Godunovi vara hulgas “südamütsi”; sellel on 8 zaponi ja 5 nuppu augul. Kork või, nagu seda tol ajal kutsuti, kate oli Venemaal antiikajal levinud. Omamoodi kork oli XVII sajandil. nauruz (sõna ise on Iraani päritolu), mis erinevalt korgist oli väikeste veeristega ning samuti kaunistatud nööpide ja tuttidega. Nauruzi väljad olid kohati ülespoole painutatud, moodustades teravaid nurki, mida 16. sajandi miniaturistid armastasid kujutada. G. G. Gromov usub, et ka tatari mütsil oli terav ülaosa, vene peakate oli aga pealt ümardatud.

Meeste mütsid olid ümara äärega ("riiulid") ja mõnikord vilditud, nagu hilisemad talupojamütsid. Selline ümara krooniga ja väikese ülespööratud äärega müts, mis ilmselt kuulus tavakodanikule, leiti Oreška linnast 14. sajandi kihis. XVII sajandi jõukate elanikkonnarühmade hulgas. Levinud olid murmolkad - kõrged kübarad, millel olid lamedad, ülespoole kitsenevad, nagu tüvikoonus, kroon ja terade kujul karusnahast reväärid, mis kinnitati krooni külge kahe nööbiga. Murmolkasid õmmeldi siidist, sametist, brokaadist ja lisaks kaunistati metallagraafidega.

soe peakatted mehed olid karusnahast mütsid. Allikad helistavad kolmikud või Malachai — müts kõrvaklappidega, sama mis naistel. Kõige pidulikum oli kurgumüts, mis valmistati haruldaste loomade karusnahast kaelast. See oli kõrge, pealt laienev, lameda ülaosaga. Kõrvuti kurgumütsidega mainitakse ka usse, s.t, mis on valmistatud metsalise kõhust võetud karvast. Nii nagu suursugustel sissepääsudel oli kombeks kanda üht rõivast teise peal (näiteks zipun – kaftan – üherealine või kasukas), pandi pähe ka mitu mütsi: tafja, müts peal, ja kurgukork selle peale. Erineva järgu vaimsetel isikutel olid spetsiaalsed peakatted (erinevad kapuutsid). Vürstimüts jäi valitsejate oluliseks regaaliks.

Moskva vürstiriigi soengud ja peakatted muutusid vähe ja säilitasid oma põhivormid Moskva asutamisest kuni Peeter I võimuletulekuni, kes teatavasti mitte ainult ei viinud pealinna Moskvast Peterburi, vaid ajas ka bojaaride habet.

Kaader filmist "Ivan Vassiljevitš vahetab elukutset".
Kuninga ja kuninganna peakatted.

Niisiis pole meeste soengud Kiievi-Vene ajast palju muutunud - need olid lühikesed allahindlused, näiteks "poti all". Juukselõikus "poti all" sai oma nime tänu tavalisele savipotile, mida kanti lõikuse ajal pähe ja mille pikkuses lõigati juukseid. Veidi hiljem ilmuvad juukselõiked “klambri all”, “ringis”.

Teravhabe vuntside ja traksidega juukselõikusega.

Bojaarid, nagu tavalised inimesed, kandsid pikki habet ja vuntse. Moskvas ilmus aga perioodiliselt raseeritud nägude mood. Nii raseeris prints Vassili Ivanovitš oma teise abielu auks habeme maha. Bojaarid järgisid eeskuju. Raseeritud nägude mood ei kestnud aga kaua.

Habe oli kõige erinevama kujuga - “labidahabe”, kiilhabe, teravhabe, ümarhabe, kaheks osaks jagatud habe. Näiteks tsaar Ivan Julm kandis väikest teravatipulist habet, millel olid vuntsid ja traksidega juukselõikus.

Raseeritud nägude mood tuleb Moskvasse taas raskuste ajal ja Rahvaste Ühenduse (tollal praegused Poola, Leedu, Valgevene ja Ukraina maad ühendanud riigi) vägede ilmumisega Moskva müüride äärde. Rahvaste Ühendus tahtis Moskva troonile tõsta Valed Dmitri (neid oli mitu), väidetavalt viimase Ruriku dünastiast pärit Moskva tsaari Ivan Julma poja. Need katsed ebaõnnestusid ja Romanovite dünastia tõusis peagi Moskva troonile.

Vene rõivad 14.-18.sajand, terlik ja murmolka müts.
(Vaade kujutab Astrahani linna 17. sajandi alguses).

Esimeste Romanovite ajal hakkavad euroopalikud rõivad (või nagu neid kutsutakse sakslasteks, poolakateks) ja soengud üha enam vene maadele tungima. Ka tsaar Aleksei Mihhailovitš (Peeter I isa) kandis lapsena euroopalikke rõivaid ja kuningana ei sekkunud ta eriti lääne mõjutustesse.

Kuid vanas eas, aasta enne oma surma, 1675. aastal andis ta välja dekreedi, mis keelas alamatel kanda lääne riideid: nad ei lõikanud juukseid pähe, ei kandnud välismaa kleite, kaftaane ja mütse. mudelid ja seetõttu ei käskinud nad oma inimestel neid kanda. Ja kui keegi tulevikus õpib juukseid lõikama ja välismaise modelli kleiti kandma, või ilmub sama kleit nende rahvale: häbi on nii Suurest Suveräänist kui ka kõrgeimatest auastmetest. madalamad auastmed.

A. P. Rjabuškin. Kuninga vabastamist oodates. 1901 Sketš.
Bojaaride käes on kurgukübarad.

Suurt tähtsust omistati peakatetele. Moskva vürstiriigi traditsioonilised meeste peakatted olid:

1. Vildist koonuse mütsid tikandite ja metallkaunistustega.

2. Vildist ümmargused mütsid erinevad värvid koos karusnahaga.

3. Tafya- alumine peakate, mida kantakse suurte mütside all. Tafya oli ümmargune või kandiline pealuu. See oli valmistatud sametist, tikitud kuldsete tikandite või helmestega.

4. Murmolka- mingi kork. Kangast, madal, tikitud helmestega. Samal ajal läksid näost rebase-, mardi- ja sooblikarvast reväärid.

5. Kurgukork- piibu sarnane müts, bojaaride kohustuslik peakate. Selline müts oli üleni kohevast karvast. Ja ainult ümmargune põhi oli kallist kangast.

6. Ivan Julma õukonnas kanti sooblikübaraid.

Ja muidugi, rääkides Moskva Venemaa meeste peakatetest, ei tohiks unustada "Monomakhi mütsi" - omamoodi kroon, kuninglik peakate. "Monomakhi müts" kroonis kuningriigi. Selle peakatte kuju oli koonus. See oli kaunistatud vääriskivide ja kullaga. Alt on kaunistatud hinnalise soobli karvaga, peal on kuldne rist.

Vene naiste ja tüdrukute soengud

Naiste soengud ei erinenud mitmekesisusest. Nagu Kiievi-Vene ajal, pidid naised oma juukseid peakatte alla peitma.

Tüdrukud kandsid punutisi. . Pulma ajal keerati pruutneitsite kurbade laulude ja nende nutmise saatel pruudi pats lahti ja keerati kaheks ümber pea sobivaks patsiks - naise soeng. Nii jätsid pruut ja tema pruutneitsid hüvasti neiu vallalise elu ja tüdrukupõlvega.

Printsess O. K. Orlova kostüümiballil 1903. aastal.
Peakate - kokoshnik.

Abram Kljukvin. Naine Toropetski pärliga kokoshnikus ja pearätis.

Vene tüdrukute ja naiste peakatted

Naiste peakatted olid mitmekesised. Nad kandsid sibulakujulisi peakatteid. Sellised peakatted olid valmistatud tihedast kangast - brokaadist, satiinist, siidist, venitatud tugevale alusele. Peakatte servi raamis narmas. Kokoshnikud ise olid maalitud erinevate mustritega ja kaunistatud pärlitega.

Muide, tollal valmistati palju ehteid mageveepärlitest (kasutati rõivaste, mütside tikkimisel), kuna see oli suhteliselt odav ja kohapeal toodetud. Idast toodi merepärleid.

Kaluga provintsi naiste peakate (kika). 1845.

Lisaks kokoshnikutele kandsid nad kikut – elegantset peakatet. Selle peakatte kuju sõltus piirkonnast. Näiteks Tula piirkonnas kandsid nad "sarvilist" jalahoopi.

Labidakujuline kitš (kika). Rjazani piirkond, XIX sajand.

Oli ka sõdalasi – abielunaiste alumised peakatted. Kujult meenutasid nad väikseid mütse või kapoteid. Neid õmmeldi linast, linasest.

Birjutšenski rajooni naine ja tüdruk. 19. sajandi lõpp.
Sõdalastes.

Nad kandsid ubrust – rasket pearätti, talvel – väikseid karvaseid mütse, villaseid salle.

V. Surikov, etüüd maalile "Boyar Morozova".
Ubrus.

Kuninganna peakate oli ühe või mitme hambaga kroon. Krooni kanti õhukese salli peal. See oli tikitud kullast niitidega, kaunistatud vääriskividega ja pärlitega piki servi.

Mõnede ajaloolaste sõnul tõid kokoshniku ​​idee Bütsantsi kaupmehed. Olgu kuidas on, seda peetakse traditsiooniliseks vene peakatteks. Abielus naised Venemaal ei jäänud paljastamata. "Lööbimist" peeti nii patuks kui ka häbiks. Ja kokoshnikut peeti vallaliste tüdrukute privileegiks. Samal ajal on juuksed osaliselt avatud - noorte tüdrukute jaoks oli see vastuvõetav. Pidulik kokoshnik avaldas muljet oma elegantsi ja iluga. See oli tikitud pärlitega, kaunistatud nii palju kui fantaasiast piisas. Sel põhjusel oli suur ja lai peakate saadaval ainult jõukate perede tüdrukutele. Artiklis kaalume, kuidas oma kätega vene naiste mütsid teha.

Täitmise tehnoloogia

Oma kujult meenutab peakate lehvikut:

• Omatehtud kokoshnik on valmistatud õhukesest papist või metallteibist.
• Alus on valmistatud erinevat tüüpi tekstiilidest - lõuend, kalikon, brokaat või samet.
• Ülemine osa on kaunistatud nii, nagu käsitöölise fantaasia soovitab. Kunstlikud ja looduslikud mageveepärlid, klaashelmed, helmed, brokaat, helmed, lilled – see nimekiri jätkub lõputult.
• Mõlemal küljel on õmmeldud paelad, mis on vajalikud valmistoote turvaliseks kinnitamiseks.

Tähtis! Seal on punutud kaunistusega kokoshnikuid, mis katavad kogu lauba. Mõnikord on toode valmistatud nii, et poolläbipaistev kangas katab täielikult juuste tagakülje.

Mõelge kahele tootmistehnikale: lihtsale ja mõnevõrra keerukamale.

valik 1

See vene peakatte valmistamise võimalus on seotud papptoote kokkupanemisega:

• Tehke muster. See pole üldse raske, isegi kui sul pole kunstivõimekust aimugi.
• Kasutades saadud mustrit, kandke kontuur kartongile. See on kammi alus. Lisaks kasutatakse saadud raami mustrina kangast peakatte esi- ja tagakülje valmistamiseks. Kangastest on kõige parem kasutada satiini, brokaati või satiini.

Tähtis! Tekstiilist detailide välja lõikamisel arvesta kindlasti õmblusvarusid (1-2 cm).

• Oletame, et soovite valmistoote kaunistada tekstiilidega. Lõika kangast välja lilled, tähed, geomeetrilised kujundid.
• Kleepige saadud kaunistus dubleriinile - täiendava jäikuse tagamiseks.
• Õmble kokku riidest välja lõigatud katte esi- ja tagapool. Painutage materjal sissepoole. Jäta alumine serv õmblemata, et saaksid toote pahupidi keerata ja raamile panna.
• Pange pappraamile riidest kate. Õmble põhi kokku. Saate seda teha käsitsi.
• Mõlemal küljel õmble elastsed ribad või paelad, mis hoiavad kogu konstruktsiooni peas.
• Kinnitage kaunistus. Kaunista kokoshnik servadest keskele.

Tähtis! Ära kaunistustega üle pinguta. Papp ei ole väga tugev materjal, seega ei talu see tõenäoliselt suurt raskust.

• Kui kasutate pärlitehnikat, kaunistage esiosa õhukese helmesvõrguga.

2. variant

See on isetegemise tehnika metallraamil vene naiste peakatte valmistamiseks.

Niisiis, teil on vaja:

• Terasest traat 3 mm.
• Paks papp.
• Tangid.
• Brokaat.
• Lindid.
• Dekoratsioon.

Toimingute jada on järgmine:

1. Tehke traadist velg. Selleks, et toode saaks ilus, on vaja, et kuju oleks täiuslikult säilinud.
2. Lõika papist põhi välja. See on peaga külgnev toote osa.
3. Lõika kangast välja 2 alustükki. Peate seda eelnevalt tegema, sest kui alus on metallvelje külge õmmeldud, on ebatõenäoline, et saate täpseid mustreid teha.
4. Õmble papist alus metallääre külge. Õmbluse samm on 5 mm. Sagedasemaid õmblusi pole vaja teha, sest papp lihtsalt rebeneb.
5. Peakatte (kammi) ülemise osa lõpetamiseks järgige sama põhimõtet. Kui kõik on tehtud, õmble see traadi aluse külge.
6. Õmble kõik kanga detailid ühtseks tervikuks. Asetage õrnalt alusele.
7. Õmble alumine alus ja seejärel paelad.
8. Viimane etapp on valmistoote kaunistamine. Tüdrukule mõeldud vene rahvapärast peakatet saab kaunistada nii, nagu teie kujutlusvõime ütleb.

Iidne naiste peakate, nagu kõik tolleaegsed rõivad, peegeldas vene rahva kombeid ja maailmapilti, aga ka suhtumist loodusesse ja kogu maailma. Mõned rõivaelemendid olid vanasti laenatud teistelt rahvastelt, kuigi vene kostüümidel oli suuremal määral oma eriline stiil.

Kuidas naised Venemaal riietusid

Naiste riietuse põhikomponent oli särk või särk. Esimene oli omamoodi aluspesu ja oli valmistatud eranditult paksust ja jämedast kangast. Teine oli alati õmmeldud õhukestest ja kergetest materjalidest. Särke kandsid enamasti jõukad naised, ülejäänud aga alati särke.

Koos sellega kandsid tüdrukud linast riietust, mida kutsuti "zaponaks". Välimuselt meenutas see pooleks volditud kangatükki, millel oli pea jaoks väike väljalõige. Zaponat kanti särgi peal ja vööga.

Külmal aastaajal kandsid Venemaa elanikud kasukaid. Erinevate pidustuste auks riietati nad pikkade varrukatega - spetsiaalsetesse särkidesse. Naised mässisid puusade ümber villase kanga, püüdes selle vöökohalt kinni. Seda riidetükki nimetatakse "ponevaks". Enamasti tehti seda puuris. Poneva värvid erinesid erinevates hõimudes.

Vanad naiste peakatted Venemaal

Vana-Venemaa päevil kandsid mehed alati samu mütse, kuid naiste mütsid liigitati tüdrukute omadeks ja mõeldud abielus daamidele. Iga tüdruk pidi rangelt järgima riiete kandmise stiili ja reegleid. Allpool on loetletud ja kirjeldatud kõik iidsete naiste peakatete tüübid.

Sidemed ja paelad

Traditsiooniline tüdrukute peakate ei olnud mõeldud omaniku krooni katmiseks. Ta jättis üsna suure osa oma juustest lahti. Varasematest aastatest peale kandsid tüdrukud Venemaal tavalisi riidest paelu.

Vanemas eas pidid nad kandma teise tüdruku peakatet – sidet (sidemega). Mõnes piirkonnas nimetati seda sageli tuhmunud. See element kattis täielikult otsaesise ja kinnitati pea tagaosas sõlmega. Reeglina loodi sellised peapaelad kasetohust, siidpaeltest ja ka brokaadist. Nende omanikud kaunistasid oma mütsid klaashelmeste, tikandite, vääriskivide ja kullaga.

Ühe Vene tsaari Aleksei Mihhailovitši tütre vara loendusel mainiti "pärlitega ülepuistatud sidet". Sageli olid sidemed, mille otsaesist osa eristas eriline kaunistus, mis oli tehtud figuuri või mustrilise sõlme kujul.

Corolla

Teine iidsete naiste peakatete tüüp on kroon (corolla). See sai alguse pärjast, mis koosnes erinevatest lilledest. Esivanemate uskumuste kohaselt kaitses see kleit kurjade vaimude eest.

Nad valmistasid õhukesest metallpaelast visplid, mille laius ei ületanud 2,5 sentimeetrit. Selleks kasutati ka pronksi ja hõbedat. Välimuselt sarnanes selline peakate sidemega, kuid ainsaks erinevuseks olid konksud lindi või pitsi jaoks, millega vurri pea taga tihedalt siduda.

Sageli kaunistati krooni mustritega, mille ülaosas olid hambad. Suurtel pühadel panevad tüdrukud selga põskede alla rippuvate pärlipaeltega kaunistatud kleidid - nn sutanad. Just see kaunistus oli Tsaritsa Evdokia Lopukhina pulmas.

Soe müts

Külmal aastaajal võis tüdrukute peas näha mütse, mida tol ajal kutsuti stolbuntideks. Nendelt kukkus selga pikk neiu palmik, mis oli omakorda kaunistatud punase paelaga.

Puhastamine pärast abiellumist

Antiiksed naiste peakatted ei täitnud mitte ainult esteetilist funktsiooni - need olid omamoodi näitajaks nii kaunitari staatuse kui ka perekonnaseisu kohta. Niipea, kui tüdruk abiellus, muutus see riietuse element kohe. See juhtus põhjusel, et pärast abiellumist kuulus kogu naise ilu ainult tema mehele. Vene maid külastanud välismaalased kirjeldasid pulmakombestikku järgmiselt: pidutsemise ajal viskas mees oma väljavalitule salli pähe ja demonstreeris sellega, et nüüdsest sai temast tema seaduslik abikaasa.

Sall ehk ubrus

See iidne naiste peakate meeldis eriti tüdrukutele. Erinevates piirkondades kutsuti seda erinevalt. Levinumate nimede hulgas: kärbes, rätik, alustraat, basting, loor ja nii edasi. See sall koosnes üsna õhukesest ristkülikukujulisest riidest, mille pikkus ulatus paari meetrini ja laius oli umbes 50 sentimeetrit.

Ubruse üks ots oli alati kaunistatud siidniitidega, hõbeda ja kullaga tikanditega. Ta rippus üle õla ega peitnud end kunagi riiete alla. Teine ots oli mõeldud nende pea ümber sidumiseks ja lõua alaosas lõikamiseks. 10. ja 11. sajandil oli kombeks sellise salli peale asetada kaunis ehete pisiasjade komplekt - rippuvad sõrmused ja kõikvõimalikud ehted.

Mõni aeg hiljem hakati ubrusid valmistama kolmnurkse kujuga. Sel juhul lõigati mõlemad otsad lõua alt või seoti krooni juurest lokkis sõlmega kinni, kuid see nõudis erioskust, mida iga vene naine ei omanud. Samuti võisid otsad ulatuda õlgadele või seljale ning olid rikkalikult tikitud. See pearättide kandmise mood jõudis Venemaale alles 18-19 sajandil Saksamaalt. Varem mähkus sall lihtsalt tüdruku kaela ümber ja sõlm asus päris krooni ülaosas ja pingutati üsna tugevalt. Seda meetodit nimetati "peaks". Üks 18. sajandi kaasaegseid kirjutas, et salli väljendusrikkus oli vajalik selleks, et naiste nägudele "ilu tõsta ja veelgi rohkem värvi anda".

Kuidas sa oma juukseid peitsid?

Oma peakatte koostamisel kasutasid naised tavapäevadel pesu ehk volosnikut (povoynik). See oli õhukesest materjalist väike võrgukübar. See peakate koosnes nii põhjast kui ka ribast, millesse oli ette nähtud paelad ümber pea – eriti selleks, et müts oleks võimalikult tihedalt seotud. Povoinik oli reeglina kaunistatud mitmesuguste kivide, pärlitega, mille naised iseseisvalt otsaesisele õmblesid. Selline plaaster oli ainulaadne ja eriline, kuna iga käsitööline hoolitses selle eest ja andis selle edasi oma tütrele, kinnitades selle oma peakatte külge.

Pesu peamine eesmärk oli varjata naiste juukseid võõraste silmade eest. Oli ka naisi, kes olid liiga innukad, tõmbasid peakatte ära nii, et jõudsid vaevu pilgutadagi. Talvel sõdalase peal kanti alati mütsi või salli. Alates 18. sajandist hakkasid need peakatted muutuma ja omandasid lõpuks mütsi kuju. Mõnikord kanti seda koos ubrusiga, pandi selle peale. See sõltus peamiselt selle elemendi ilu ja kaunistuse astmest. Iga naine suhtus oma riietesse ja peakatetesse hirmunult, sest just nemad rääkisid temast kui armukesest ja ustavast naisest.

Mida kandsid abielunaised: mis on brokaatkitchka

Pärast abiellumist pidi naine koos salli ja sõdalasega kandma spetsiaalset peakatet - kikut (kichka). Nüüd teavad vähesed, mis on brokaatkichka, kuid neil päevil oli see abielus daamide tõeline privileeg. Just sel põhjusel nimetas ajaloolane Zabelin seda kleiti "abielu krooniks".

Kiku võis kergesti ära tunda sarvede või abaluude järgi, mis paistsid otse lauba kohale ja olid suunatud selgelt üles. Sarvedel oli teatav seos kaitsejõu uskumustega, kuna nende kaudu võrreldi naist lehmaga, kes, nagu teate, oli meie esivanemate jaoks püha loom. Sarvilise kichka põhiülesanne oli kaitsta vastsündinud naist ja tema last, samuti aitas ta kaasa viljakusele ja sigimisele.

Peakatet kanti sõdalase kohal ja see koosnes rõngast, mis ei sulgunud tagant ja oli kaetud kangaga. See rõngas nägi välja nagu hobuseraua või poolkuu. Kleidile kinnitatud sarvede kõrgus ulatus 30 sentimeetrini ja need olid valmistatud eranditult tihedalt keeratud lõuendist. Lisaks esiosale oli suur tähtsus ka tagaküljel. See oli valmistatud karusnahast või kallist materjalist ja seda kutsuti laksuks. See element oli alati elegantselt kaunistatud, sest see asendas pikka tüdrukute patsi. Siia paigutati üsna rikkalik tikandid, samuti lai dekoratiivne ripats, millele kinnitati pikad ketid tahvlitest. Kichka peale oli kinnitatud spetsiaalne kate-tekk, mida vanasti kutsuti harakaks.

Just selles rõivas pidi kõndima abielunaine. Samal ajal peaks ta hoidma oma pead kõrgel ning tegema oma sammud kaunilt ja õrnalt. Tänu sellele ilmus väljend "kiidelda", mis tähendas "ülendada ennast teistest inimestest kõrgemale".

Vastavalt kiki tüübile loodi kroon. See oli peakate kuninglikule ja vürstiperekonnale. Peamine erinevus kroonade vahel oli selle kuju. See oli rikkalikult kaunistatud kroon, mida tuli kanda ubruse kohal. Reeglina lisati riietusele erinevaid ehteid pardirohtude, koltide, pärlitest alussärkide näol, sisse pandi spetsiaalsed erinevate lõhnadega immutatud kangad.

Kokoshnik

Paljusid huvitab vana vene naiseliku peakatte nimi, mida võib näha ka tänapäeva tüdrukutel. Vaatamata sellele, et seda on oma kaalu tõttu üsna raske kanda, oli meie esivanemate (naiste) jaoks ainult rõõm sellist ornamenti iga päev peas hoida.

Vene rahvalik kokoshnik sai oma nime iidsest slaavi sõnast "kokosh", mis tõlkes tähendas "kana", "kukk", "kana". Selle eristavaks tunnuseks oli esiosa - hari. Kogu vene rahvalik kokoshnik oli valmistatud kindlal alusel, mis võimaldas tal paremini pea peal püsida. Hari tõusis kõrgele lauba kohale ja oli näha üsna suurelt kauguselt. Tagapoolt kinnitati vene rahvapärane peakate lintidega ja pingutati lapiga.

Hoolimata asjaolust, et algselt oli kokoshnik ainult abielunaiste eesõigus, hakkasid mõne aja pärast noored tüdrukud seda kandma. Aga neil oli ülaosa juba lahti.

Selline vene rahvapärane peakate oli kaetud kanga või nahaga. Seda saab kaunistada metallniidi, helmeste, pärlite ja klaashelmestega. Kleidile kinnitati kallist mustrilisest kangast spetsiaalne tekikate. Ülaltpoolt kanti reeglina loori või salli, mis oli tingimata kolmnurgaks volditud.

Tavaliste inimeste seas sai kokoshnik laialt levinud 16-17 sajandil. Temast sai kichka suurepärane asendus. Vaimulike esindajad võitlesid "sarviliste" vastu, keelasid kategooriliselt selles kirikus käimise. Nad tervitasid mugavamat, turvalisemat ja ilusamat võimalust.

Mütsid

Alates 16. sajandi lõpust, talvest kevadesse üleminekul, panid naised "maailma minnes" ubruse kohale mütsi. See loodi erinevat värvi vildist ja oli üsna sarnane sellega, mida õigeusklikud jalutuskäigul kannavad.

Karusnahast mütsid

Karusnahaga ääristatud sametmütsid tuleks samuti omistada iidsete talviste naiste mütside hulka. Ülevalt olid need riidest või liimitud paberist. Kork ise oli koonusekujuline, ümmargune või silindriline. See erines meeste peakatetest ehete – pärlite, tikandite, kivide – olemasolu poolest.

Kuna mütsid olid üsna kõrged, siis sooja hoidmiseks pandi nende sisse hele karv või satiin. Naised hoolitsesid oma riiete eest väga. Mõnest allikast on teada, et hooaja lõpus pidid kuninglikud tütred oma mütsid hoiule andma spetsiaalsesse Meistrikambrisse. Seal asetati need plokipeadele ja kaeti kaantega.

Talvemütse valmistati erinevatest karusnahast - rebane, kobras, soobel. Noorte tüdrukute jaoks peeti ideaalseks orava või jänese versiooni. Üks väheseid sarnasusi meeste riietusega oli nimi. Naiste mütse nimetati ka "kurgu" mütsideks, mistõttu kanti neid korraga mitmes kihis.

Kolm

Teine uhke peakate, mille naised suutsid edukalt meestelt üle võtta, on triuh. Selle ülaosa oli kaetud kangaga ja esiosa oli karvane, reeglina soobliga. Sellised mütsid olid kaunistatud pitsi või pärlitega.

Kaptur

Sama huvitav talvemüts nimega "kaptur" oli eriti populaarne leskede seas. Ta kaitses omaniku pead külma eest, sest see nägi välja nagu karvaga silinder, mis kattis mõlemalt poolt nii pead kui nägu. Õmmeldi kopramüts, aga vaesemad pidid kandma lambanahast mütsi. Ülevalt oli vaja panna side.