20 år. Vi talte ikke med Tatyana Valentinovna om, hvordan det blev dannet, men vi diskuterede hendes barndom, ungdom, ægteskab, krisens indvirkning på virksomheden og hendes holdning til mode generelt.

Om personligt

– Jeg havde en lykkelig skyfri barndom. Sådan grænseløs kærlighed til forældre, bedsteforældre. Alt i alt sådan en lykke. Kontrasten har altid været skolen, som jeg ikke kunne lide, og jeg bryder mig ikke engang om at tænke på det. Ikke fordi jeg ikke kan lide at studere – jeg elsker at studere. Men jeg kan ikke lide skolen. Fordi de første onde mennesker, jeg mødte i mit liv, var skolelærere. Før det vidste jeg ikke, at det kunne ske. Og sådanne monstre laver monstre af børn, der kommer til dem. Skolen er selvfølgelig en forfærdelig ting, forfærdelig, efter min mening. Helt uhyggeligt. Selvom der nok er nogen, der kan lide skole.

Skolen sørger for et system.

- Hvad giver skolen? system? Jeg ved ikke. Keder sig i skolen. For alligevel afhænger den viden, du får i skolen, meget af dig selv. Og skolen slukker hellere interessen for dem. Jeg havde flere skoler, og efter min mening var den eneste gode kunst. Der kunne du gøre, hvad du vil. Men i skolen indså jeg, at man skal more sig selv – skabe sin egen verden, som man er interesseret i.

Ethvert forhold til dig tynger dig og forpligter dig. For eksempel er jeg tynget af både kærlighed til mig og modvilje til mig. Og ligegyldigheden vejer. Så du har kun ét punkt, der er vigtigt - det er ikke at gå ind i detaljerne i forholdet til dig.

– Hvordan har du skabt det?

Det kaldes at dagdrømme, tror jeg. Drømmelighed, som jeg måske var heldig at modtage fra fødslen. Nogle gange mennesker kalder det "at leve i en fantasiverden". Men drømme og fantasier er forskellige. En drøm er en forudanelse om fremtiden, som helt sikkert vil ske. Fantasier bliver som regel aldrig til virkelighed. Og drømme bliver altid til virkelighed.

- Så har jeg sådan en grænsetilstand mellem voksenliv og barnlighed. Nogle gange tænder jeg på en voksen, og nogle gange tænder jeg på et barn.

- Kreativitet er altid forbundet med barndommen?

– Barndom er kreativitetens maksimale frihed. Du har ingen stereotyper. Du er endnu ikke blevet presset ind i en bestemt ramme og for eksempel ved at tegne eller lege skaber du din egen verden. Du forestiller dig, hvor og hvad der skal være, hvilke genstande og hvilken farve. Det er ikke et faktum, at alt vil være det samme for et barn som for en voksen. For eksempel malede jeg en hvid himmel og blå skyer i meget lang tid, fordi jeg var sikker på, at den blå farve på himlen er skyernes farve.

Hvad med efterskolen?

- Efter skole - en passion udelukkende for dig selv, dit udseende, venner, at føle dig som en uendelig smuk pige med en flok fans, kærlighedserklæringer, solide romaner. Ikke til studier. Jeg er frustreret over det, jeg laver. Der var tvivl: skulle jeg overhovedet tegne? Jeg kan ikke sige, at denne periode har lært mig noget.

Men hvorfor var der brug for ham?

– Kun for senere at forstå, at alt dette ikke har noget med mig at gøre. At mit liv er fuldstændig uafhængigt af andre mennesker. Det afhænger kun af mig.

- Det forekommer mig, at mange mennesker i princippet ikke kommer ud af situationen, når samfundet danner dig. Hvordan lykkedes det dig at komme ud af det her?

- Jeg kom under et så stærkt pres af ægteskab, som i princippet er som Damaskus-stål. En sådan hærdning var kolossal. Og så, s ser du, det hele sker, fordi du står over for dem m at du er vildt elsket. Og det er endda skræmmende. For selvfølgelig tynger ethvert forhold til dig dig og forpligter dig. For eksempel er jeg tynget af både kærlighed til mig og modvilje til mig. Og ligegyldigheden vejer. Så du har kun ét punkt, der er vigtigt - det er ikke at gå ind i detaljerne i forholdet til dig. Fokuser ikke på det. Eller vær taknemmelig for både kærlighed og had og b ligegyldighed.

En af mine meget gode bekendte, en stor forretningsmand, siger altid, når vi mødes: ”Du sagde ikke ja til mig, og du har ét modehus. Hvis du sagde ja til mig, ville du have alt: du ville have mange sådanne modehuse rundt om i verden. Gud, jeg ville ikke have overlevet! Nå, hvem sagde, at der skulle være mange af dem, ikke?

- Så er den næste meget vigtige fase af livet for mig fødslen af ​​en søn. En ny kvalitet dukkede op i mig, som var fuldstændig fraværende - det er frygt. Frygt er ikke for dig selv. Først ved du, hvordan vægten af ​​barnet stiger: du får tre et halvt kilo, og så umærkeligt hver dag vægten tilføjes, tilføjes, barnet bliver tungere, bliver tungere. Så kommer der et øjeblik, hvor du ikke kan tage ham op, fordi han allerede er meget tung. Sådan fødes frygt: Først tænker du, hvor godt det er at have fem fingre på den ene hånd, fem fingre på den anden, fem fingre på den ene fod, fem fingre på den anden, så der ikke er noget modermærke over hele ansigt og så videre. Så kravlede han – det ville være godt ikke at kravle væk et sted. Jeg gik - det ville være godt ikke at falde over noget. Han begyndte at stikke fingrene ind i stikkontakten – stik hurtigt alle stikkontakterne.

– Og denne frygt vokser ligesom vægten også gradvist. På et tidspunkt indser du, at du absolut kræver en anden persons liv. Du binder ham med din frygt og din skøre kærlighed, fordi de er en og samme, som det viser sig senere. Og hvor er det godt, hvis du stopper i tide. Hvis han indså, at denne person allerede har sine vinger, fuldstændig frihed og kun kan nyde kærlighed.

I hvilken alder lod du din søn gå?

- I en alder af tredive.

- Det vil sige, at det tilsyneladende ikke forstyrrede at skabe parallelt?

”Det har altid hjulpet mig. Jeg har altid gjort noget udelukkende for nogen. Jeg lavede ikke kunst for mig selv. Som barn gjorde jeg det for mine forældre, især min far elskede det, da jeg tegnede. Da min far døde, tog min søn sin plads i min underbevidsthed. Jeg ved det ikke, hvis jeg var helt alene på en øde ø, og jeg havde en masse maling, blyanter, papir og alt muligt andet – ville jeg tegne?

- Jeg har brug for nogen at dedikere. I dette tilfælde er jeg heldig, fordi jeg ikke dedikerer dette til en abstrakt mand. Selvom min mand er smuk, men du ved, en digter har brug for en muse.

Om at arbejde

– En af mine meget gode bekendte, en stor forretningsmand, siger altid, når vi mødes: ”Du sagde ikke ja til mig, og du har ét modehus. Hvis du sagde ja til mig, ville du have alt: du ville have mange sådanne modehuse rundt om i verden. Gud, jeg ville ikke have overlevet! Nå, hvem sagde, at der skulle være mange af dem, ikke?

”Det forekommer mig, at det sværeste i denne branche er at blive i lang tid.

– Helt rigtigt!

- Og hvad var det første med mærket "Tatiana Parfenova"?

- Der kom en englænder, han hed Lord Cook. Han købte ting af russiske designere. Jeg havde en lille samling af meget simpelt, men vellavet hør, og der var Vologda-snørebånd, som jeg lavede stof af. Stoffet var så mærkeligt, og formen er meget god. Det var da jeg blev bestilt et sted meget langt væk tags. Påsyet. Og så betalte de. Jeg kan huske, at det var de første 10 tusind britiske pund for 14 kjoler. På det tidspunkt - et fabelagtigt beløb.

En person, der kommer fra et sted i New York, vil hurtigt blive en New York-kunstner. Og kommer du fra Rusland, så bliver du russisk kunstner i New York.

- Og hvornår begyndte selve modehuset at tage form?

- Dengang, da jeg allerede havde mit eget lille studie. Det blev privatiseret, og jeg havde et valg: enten købe en lejlighed eller købe aktier tilbage. Jeg købte aktierne tilbage, altså lokalerne.

- Og holdet?

- Vandt gradvist. På et tidspunkt manglede vi simpelthen en PR-afdeling, den måtte vi lede efter. Fandt Katya. Hun havde et job i Moskva, hun kunne ikke lide det der. Jeg havde på en eller anden måde ondt af at miste hende, og jeg foreslog: "Kom til os" . Nu kan du bare ikke finde på at ansætte en person, for du kan bare lide ham, en god person. Det skal udføre en funktion. En funktion er dukket op - der er brug for en person. Og så blev vi køligt slået ned med kr izis.

"Krisen på to tusinde og otte?"

- Ikke nu. Generelt overvandt vi det med lethed. Jeg havde en stor ordre dengang, en afhentning i udlandet, betalt i fremmed valuta, så jeg havde ingen problemer. Og den nuværende krise bragte mig moralsk ned, fordi nogle projekter blev lukket. Arbejde med IKEA, for eksempel. Samlingen er ude, og du kan ikke have nogen PR-støtte, selvom folk har udgivet dine ting. Det er latterligt!

- Hvorfor det?

De har sanktioner. Sidste efterår fortalte de mig, at de ikke ville placere samlingen som russisk. Gud er med dem. De betalte for det. På den anden side ville det selvfølgelig være rart. Igen, det sidste der skulle være et show i New York om vinteren – det faldt også igennem.Politik påvirker erhvervslivet på den ene eller anden måde. Dette er ikke en finanskrise, og en anden er endnu værre.

– Og i IKEA blev jeg tilbudt at tale som ukrainsk designer bosat i Rusland. Min mor er ukrainsk, jeg er født i Poltava. Og far er russer. Jeg kan ikke forestille mig hvordan? Folk, der bor og arbejder i New York, siger ikke, at de kom fra Polen. Selvfølgelig er pointen, at med russerne er det anderledes. En person, der kommer fra et sted i New York, vil hurtigt blive en New York-kunstner. Og kommer du fra Rusland, så bliver du russisk kunstner i New York. H der kan ikke gøres noget ved det. Russisk er en sætning.

- Samtidig mener de, at russere i princippet ikke kan beskæftige sig med mode. Landsmænd siger: "Er det virkelig lavet i Rusland?". Udlændinge kommer og siger: "Er det virkelig lavet i Rusland?". Det vil sige, det ser ud til, at vi kun har idioter. Vi tror ikke på os selv, og de tror ikke på os, at dette blev gjort i Rusland. Derfor, for mig, har ros af udlændinge "er det virkelig lavet i Rusland" aldrig været ros.

Jeg har altid elsket mode, især i min ungdom, og har været en meget aktiv forbruger. Så, med tabet af figuren, mistede hun interessen for den i et stykke tid. Men det hjalp mig, for når du passerer alt gennem dig selv fysisk, - en historie, når du passerer dig selv ikke-fysisk - en anden.

- Et økonomisk spørgsmål. Arbejder du selv med økonomi? Hvor ofte, regelmæssigt?

- Den økonomiske del af helheden varetages af sønnen - han er økonomidirektør i virksomheden.

- Og da sønnen endnu ikke var økonomidirektør? Hvordan adskilte du kreativitet og økonomi?

- Jeg led meget. Jeg delte ikke, jeg stolede generelt på uendeligt og tjekkede aldrig noget. Jeg troede, at folk generelt var normale. Hvis det økonomiske ansvar falder på mig, taber jeg altid. Dette er ikke mit område. Men, Jeg tror, ​​det er lige meget, hvor mange penge du har, det afgørende er, hvad du kan gøre med dem. Du kan mere end penge. Det er lige meget, hvor mange du har i øjeblikket.

– Er du involveret i tilrettelæggelsen af ​​værkstedets arbejde, produktion? Der har du også brug for evnen til at "trampe" nogle gange.

"Jeg laver ikke noget mere. Og jeg tramper ikke - jeg har det overhovedet ikke i min karakter. Hvorfor skulle jeg trampe? Det er hellige mennesker! Skyd mig, hvis jeg sætter mig ned for at sy i otte timer - det er sådan et heltemod.

Om mode

– Har du bevidst valgt mode?

- Jeg tror, ​​ja.

- Hvorfor?

– Jeg har altid elsket mode, især i min ungdom, og var sådan en meget aktiv forbruger. Så, med tabet af figuren, mistede hun interessen for den i et stykke tid. Men det hjalp mig, for når du passerer alt gennem dig selv fysisk, - en historie, når du passerer dig selv ikke-fysisk - en anden. I dette er også en fortsættelse af historien om den russiske avantgarde, sådanne suprematistiske ting. Der er et teater i dette, der er en masse af alt, som du kan manipulere - du er ikke begrænset.

Betragter du dig selv som kunstner eller designer?

- Jeg kan skifte. Og jeg har en anden god kvalitet, som jeg har arvet, et typisk russisk træk - evnen til at "koge suppe fra ingenting." Det er ikke altid vigtigt for mig at have absolut alt for at lave en samling. Jeg tænker endda nogle gange, at det er bedre at begrænse mig så meget som muligt, så resultatet og processen er interessant for mig. Jeg kan godt lide begrænsninger - når man tilsidesætter mulighederne for at skabe noget, bevidst flytter materialers omfang, f.eks. lægger vægt på form, farve.

Hvis en designer siger, at han ikke kan lide kombinationen af ​​sort, rød og hvid, er det mærkeligt. Det er umuligt ikke at elske enhver kombination eller enhver farve. En anden ting er, at du vil have noget farve nu, og du vil have noget i morgen.

- Hvad er absolut uacceptabelt inden for mode?

- Stående tilstand. Hvis du ikke har implementeret dine ideer i dag, nu, så kommer den næste idé ikke. Man kan ikke springe over det program, man skal lave som kunstner. Hvis du ikke gør dette: du gjorde én ting, og så har du en pause, så vil denne pause stadig gøre sig gældende, for du vender tilbage dertil alligevel. Og rædselen vil være, at tiden går.

”Og i vores kunst er tiden alt. Det er ikke penge, det er mere end penge. Hvis en kunstner-maler ønsker anerkendelse i løbet af sin levetid, er dette én ting, men i vores forretning kan anerkendelse kun ske i hans levetid. Du kan lægge fundamentet, når din virksomhed vil eksistere som en given det samme efter dig, men som det var, forstår du, mode er sådan en endeløs vind af forandring.

- Rund. Cyclicitet.

- Ja. Og så skal du altid elske mode i alle dens manifestationer. E Hvis en designer siger, at han ikke bryder sig om f.eks. kombinationen af ​​sort, rød og hvid, er det underligt. Det er umuligt ikke at elske enhver kombination eller enhver farve. En anden ting er, at du vil have noget farve nu, og du vil have noget i morgen. Og nogle gange føler du endda, at nu elsker du gul, men du ved med sikkerhed, at du efter et stykke tid vil elske lilla.

"Form og alt andet går efter samme lov. Lad os sige, at du i går nægtede en sportsjakke og højhælede sko, men i dag er det super relevant. Enhver kombination, enhver proportion du skal elske. Hvis du dykker ned i det, vil du opdage, at mængden af ​​information på dette område simpelthen er kolossal. Viden fylder hele dit væsen. Når du har dem, er du helt fri til at bruge dem. Du skal bare begrænse dig selv og bestemme, hvad du vil snuppe.

- Derfor er det selvfølgelig bedre at forsøge at forstå, acceptere, elske. Eller fortryde.

"Tatiana Parfenova"- modehus Petersborg med en 20-årig historie: den første kollektion blev præsenteret tilbage i 1995. Til dato er der under mærkets navn flere tøjlinjer ( Haute Couture, Demi-Couture, prêt-à-porter, Wedding Couture), en kollektion af håndlavede tørklæder, en række tilbehør og en interiørlinje TATYANA PARFIONOVA Home Design. Tatyana Parfenova udgav også 4 bøger (fra 18.09) under sit eget navn, skabte 10 tematiske modefilm og præsenterede flere tematiske udstillinger.

Under: Brandstifter, Tatyana Parfenova

TP er kommet langt - hjemmehørende i Poltava begyndte hun at engagere sig i mode i 60'erne: hun dimitterede fra Serov School of Painting og Moskvas teknologiske institut. TP kom helt ind i modeverdenen i 1985: "Jeg var 29 år gammel, da jeg så en annonce i avisen: "Der kræves en grafisk designer til Leningradodezhda Atelier Association ... Arbejdsgiverne kiggede på mig og spurgte fra døren:" Kan tegner du tøj? » Jeg svarede forvirret, at det kunne jeg. Så kom hun til dem med skitser - hun tegnede alt, hvad hun selv ville købe i en butik. Og de tog mig." Seks måneder senere blev TP udnævnt til fungerende leder af modehusets lovende afdeling. Efter nogen tid forlod TP "Leningradodezhda", fordi "det blev uinteressant", og i 1988 fik hun et job i det såkaldte "Fashion Theatre", hvor hun begyndte at skabe sine første samlinger - "Jeg begyndte at skabe samlinger under forhold af total mangel. Jeg limede, lavede, syede, malede af det, der var. Det er så spændende at skabe noget ud af ingenting."

Over tid vandt hendes arbejde popularitet blandt St. Petersborg og Moskva fashionistas, og i 1995 slog et fuldgyldigt modehus sig ned på Nevsky.

Direkte tale:"Det er altid svært at starte en ny virksomhed. Det er nu muligt at drømme om at have sin egen virksomhed, men jeg er vokset op under det sovjetiske system, og det var simpelthen uanstændigt at tænke på ejerskab. Og begrebet "forretning" var fraværende. Men til en vis grad var det lettere dengang: der var ingen analoger, der var intet at sammenligne med, man kunne ikke være bange for at lave en fejl. Der var jo ingen, der vidste, hvordan det skulle være rigtigt. Så stjernerne passede, og alt fungerede. Og i april 1995 dukkede Fashion House op på Nevsky Prospekt.

Under: Kollektion forår-sommer 2012, "Lady's garden"

Tatyana modtog mange priser, den allerførste samling " Safran"på den internationale festival" I Vogue "satte pris på Grand Prix" Golden Button ". Genfortællingen af ​​biografien slutter her og går videre til hendes kreationer, som vil fortælle dig om hende bedre end et tørt sæt fakta :) I indlægget Jeg vil bruge det meste af "lufttiden" couture linjer, bevidst ignorere ready-to-wear.

Direkte tale - modehusets filosofi(Fra den officielle hjemmeside) :" Modehuset har baseret sine aktiviteter på principper, der afspejler høje etiske værdier. Samlinger oprettes under hensyntagen til respekt for dyr og miljø. Produkterne bruger ikke naturlig pels, og der lægges stor vægt på søgen efter innovative materialer.» .

Direkte tale:"En charme fra "skønhed" - proportionalitet, skala, harmoni. Enhver overflod af blomstermotiver i et jakkesæt vil ikke se cloying ud, hvis du selv er overvældet af lykke, lyst og, vigtigst af alt, evnen til at nyde livet.

Under: Silketørklæde med dobbeltsidet håndbroderi fra Tatiana Parfenova

Jeg blev inspireret til at skrive dette indlæg af dagens Demi-Couture-show af forår-sommer 2016-kollektionen kaldet “Love for appelsiner”. Der er endnu ingen billeder fra showet, du kan se videoen fra showet her:

Den seneste (til dato) fuldt præsenterede kollektion er Haute Couture-kollektionen "Qigong", temaerne er Matisse, Kina og ballet . Kollektionen er også blevet til "jubilæum" - til mærkets 20 års jubilæum.

Direkte tale - Fashion House om kollektionen "Tsugong":« Syntese af Henri Matisses kunst og det europæiske syn på det traditionelle Kina».

er en fuldgyldig, perfekt organiseret forestilling med optræden af ​​(så elsket af designeren) ballerinaer. Jeg anbefaler at se! Selve samlingen:

20-årsdagen for modehuset Tatyana Parfenova faldt sammen med 20-årsdagen for den kreative aktivitet af en af ​​modedesignerens yndlingskunder og muser, prima ballerina Diana Vishneva. Ballet generelt indtager det en særlig plads i designerens hjerte - traditionen med ballerina-performance "strejfer" fra præstation til præstation af mærket. Med Diana selv har huset allerede haft flere fælles projekter - især vil jeg fremhæve fotoprojektet "Twenty" og udgivelsen af ​​en dansetøjslinje:

Under: fotoprojekt "Twenty", som blev demonstreret på Mariinsky Teatret

Under: Præsentation af serien af ​​ballettøj fra Modehuset

Diana Vishnevskaya blev gift i en kjole fra Wedding Couture-linjen. Det er værd at bemærke, at TP arbejder med individuelle ordrer ret ofte, og disse er ikke kun bryllup/formelle kjoler; Generelt kan alle komme til et møde med en designer. Fra personlige indtryk bemærker jeg, at i de (for at indrømme, få) gange, hvor jeg gik til butikken på Nevsky - Tatyana var der altid og altid travlt.

Under Du finder flere kjoler fra Maisons brudeserie.

Direkte tale:"D En pige har brug for sådan en kjole, så hendes mand forstår, at hun er en engel. Og så vil han hele sit liv behandle sin kone på samme måde».

Direkte tale:"Selv "Beauty"-kollektionen, som omfattede kokoshniks, sarafans, dushegres og perlebroderi, er ikke rent russisk i udtryksfuldhed. Den havde både kinesiske motiver og italienske motiver tilbage til renæssancen. Et mangfoldigt ornament beviser først og fremmest skønhedens forenede natur i alt og overalt.

Under: Kollektion forår-sommer 2007, "Skønhed"

Jeg vil ikke kommentere linjen af ​​møbler og tilbehør - de er en fortsættelse af tøjkollektioner og er mest forståelige i sin "sammenhæng". De nysgerrige kan nemt finde materialet på mærkets officielle hjemmeside:

For nylig gav TP et kort, men interessant interview om St. Petersburg-stilen -

Direkte tale:“Jeg vil tro, at St. Petersburg-stilen findes i mode. Det er dikteret af arkitektur, vejr, traditioner, museer. Petersborg er præget af delikatesse, beskedenhed og kvalitet. Petersburgere kan ikke lide en hurtig ændring af ting, de kan lide at genopbygge deres garderobe med langvarige, elskede ting og vælge dem omhyggeligt nok. På grund af sin traditionelle konservatisme ser byen lidt ned på trends i hurtig bevægelse.

Petersborg er den eneste store europæiske by i vores land. Der er flere asiatiske værdier i Moskva: nogle gange bærer folk meget ubeskedent dyre smykker, mange lyst malede piger, utrolige hæle overalt. Vi elsker sportssko. Det antages traditionelt, at de i St. Petersborg klæder sig ud, og i Moskva klæder de sig ud. Folk, der kommer til os fra outback, falder på en eller anden måde til ro under generel indflydelse, men i hovedstaden er der en hvirvelvind, der er virkelig meget energi, og byen er rastløs i forhold til stilen. Der er flere freaks, og folk har det sjovere med at vise sig frem."

Farvel:

Tak for opmærksomheden! Jeg håber det blev interessant!

Jeg mener, at der ligger seriøst og ret omhyggeligt arbejde bag dette mærke, og derfor har det ret til at blive nævnt og måske endda blive lidt mere berømt takket være min omtale på denne side :)

Tak, Tatyana, for skønheden!

Tatyana Parfenovas modehus er et af de ældste i St. Petersborg og i landet. Modedesigneren viste sin første kollektion "Safron" i 1995 i Vilnius og modtog prisen "Golden Button" fra Paco Rabans hænder. Så skabte hun en kjole fra 74 dele - denne ting fra samlingen "Mount Marata" endte straks på det russiske museum. Tatyana Parfenova har altid været en innovator - nysgerrige modekritikere kan se mange af hendes ideer fra tidligere sæsoner på verdens catwalks. 20 år er gået siden den første indsamling. Couture-linjen er utrolig efterspurgt blandt den kreative og forretningsmæssige elite i Rusland. Det er forståeligt, alle ting er samlerværker. Udover haute couture udvikler Parfenova Home-kollektionen, som omfatter tøj til hjemmet og interiørartikler, producerer sæt sammen med Imperial Porcelænsfabrik. Nyt hus lanceret ballettøjslinje i samarbejde med ballerina Diana Vishneva - Diana Vishneva by Parfionova for Grishko - og 13 år senere genoptog han prêt-à-porter WHITE by Parfionova line, som allerede var taget til Tranoï-udstillingen i Paris, hvor huset modtog bestillinger fra købere. Og det er ikke alt. Måske er Parfyonova en af ​​de få, der beskæftiger sig med kunst hver dag: hun skriver lærreder, bøger, arrangerer teaterforestillinger i Tsarskoye Selo, deltager i udstillinger og samarbejder med Eremitagen og det russiske museum. Hun er kunstner og modedesigner, der driver et rigtigt modehus, hvor omkring 30 syersker, 4 designere, 10 nåledamer og et helt hold af unge assistenter arbejder. Vi talte med Tatyana Parfenova om kunstens indflydelse, den yngre generation og hvem der har brug for haute couture i dag.

olesya pil

Tatyana Parfenova

mode designer

Tatyana Parfenova er en kunstner af uddannelse og åbnede sit modehus i en alder af 30

du er en kunstner af uddannelse, dine malerier er på det russiske museum. Kunst er, hvad du gør hele dit liv. Det ser vi samtidig nu modehuse udnytter aktivt temaet samtidskunst. hvorfor sker det? Hvorfor blev alle interesserede i kunst. Hvorfor kom folk tættere på ham? Nogen besluttede at åbne et galleri for sig selv, nogen gik for at studere som kunsthistoriker.

Ja, jeg har absolut ingen modedesignuddannelse, jeg har altid villet væk fra mode og vendte mig ikke til kostumedesign, men til kunsthistorie: til maleri, skulptur. At have jord under fødderne. Kunst i dag er et skørt massefænomen: alle er blevet grebet af sådan en feber af kreativitet, billeder. Hvis du tænker over det, er kunst blevet masse, nærmede sig en bred vifte af mennesker gennem fotografering. Fordi fotografering fejede absolut alle med massefeber. Hver anden person har en iPhone, som giver dem mulighed for at optage hvad som helst, når som helst. Det sker, at der opnås rammer - mesterværker, der kan udstilles i galleriet. Så en person, selv uden at vide det, blev inficeret med kreativitet. Mange mennesker, der ikke kan tegne, laver helt fantastiske, fantastiske primitive billeder. Der er operasangere, og der er dem, der synger, som de vil, de synger med operasangere i sjælen. Generelt, i princippet, livet for kunstens skyld, må jeg sige, et lykkeligt liv, men vi er alle på jagt efter lykken. Selv dem, der er på jagt efter bejlere, er stadig på jagt efter lykke.

Hvad er din yndlingskunstner?

Det er derimod umuligt at sige, hvilken kunstner du ikke kan lide. Der er en masse luksuriøst vesteuropæisk maleri. Her er en gåtur gennem Eremitagen - bare dit hår vil rejse sig, sikke en skønhed. Og det russiske museum også - der er gode russiske kunstnere og luksusudstillinger bringes. Der synes at være så mange ting. Det er for eksempel muligt at bygge en samling på ét maleri af Bazarova, fylde det med en uendelig smuk blå farve, med alle himlens nuancer. Meget fint. Jeg elsker virkelig Matisse. Jeg elsker virkelig Matisses "Red Room", "Conversation". For mig er Matisse en meget tæt kunstner i stilen. Jeg elsker virkelig hans tegninger, grafik, maleri fra enhver periode. Jeg kan godt lide både "Dans" og "Musik". Jeg mener, at alle skal have en kunstuddannelse. Jeg vil kalde det grunduddannelse. Ikke lovligt, da alle ønsker, at du ikke skal blive bedraget, og du, gud forbyde, bedragede ingen, men kunst. Når alt kommer til alt, er dette bare en fantastisk lektion og grundlaget for al viden. Gennem kunsthistorien bør menneskehedens historie undervises.

Det menes, at der i løbet af de sidste 20 år er vokset en generation af visuals, som opfatter information gennem et billede. Blandt dem er mange designere, fotografer, mange mennesker, der stræber efter modeindustrien. De arbejder med billedet, og vi får en bølge af visuel, men upraktisk. hvorfor er billedet vigtigt?

Det er umuligt at forstå, hvordan livet fungerer uden at acceptere det gennem det ydre. Nu er der opstået mange ekstraordinære synspunkter blandt de unge - dette bidrager til opdagelser, fødslen af ​​paradoksal tænkning, som nu er nødvendig. Når alt kommer til alt, fødslen af ​​det nye århundredes kunst. Sandt nok glemmer ungt blod, i jagten på det paradoksale, det maleriske, og disse ting må falde sammen: så kommer nåden, som er nødvendig efter den kitsch og kaos, der har kørt os for øjnene af de sidste 10-15 år.

Genstande fra WHITE-kollektionen af ​​Parfionova SS14

Hvilken slags kaos?

Siden slutningen af ​​90'erne har der været en kolossal frigivelse af energi: kunstnerisk, af forskellige aldre og forskellige kaliber, uddannede og uuddannede. Denne energi blev påvirket af negative mennesker - old-school voksne kunstnere, der lever i dag. De har en god skole, men et negativt syn. De gennemlevede forskellen mellem sovjettiden og perestrojkaens eufori. Inden de nåede at åbne grænserne, stod de over for en krise og kapitalisme, og deres syn blev pessimistisk. Til gengæld den yngre generations helt hvalpelignende eufori modsat den gamle skole. De unge er heldige: der er ingen kontrol. Der er et stort informationsfelt, der giver dig mulighed for at se hvad som helst, enhver kunstner. Som et resultat skulle alt dette krystallisere til en ny, interessant form, fordi der desuden er dukket en masse nye teknologier op. Det 21. århundrede, på jagt efter sin skønhed, skulle give verden nye stilarter og former.

Er det nødvendigt for en designer, modedesigner i dag at have en kunstuddannelse for at lave smukke ting? At se dybden bag tingene, og ikke en utilitaristisk funktion?

At lave kunst for kunstens skyld er svært. Desuden behøver du ikke at leve i massepopulær mode for dette. Mode har stadig et utilitaristisk, praktisk formål. Samtidig er mode som kunst absolut avantgarde set fra alle retningers synspunkt: Suprematismens udvikling, billeder, fænomener, fysik og metafysik. Alt, hvad man kan ønske sig for en modedesigner - alt er der: skulptur, farve og endda en sådan nærhed til en person, sådan en afhængighed af en person. Måske er der ingen anden sådan kunst som mode.

Der er to tendenser. På den ene side kompenserer designere for manglen på ideer ved at klage over, at der ikke er adgang til stoffer i Rusland. På den anden side er ideerne off-scale, og de er for fascineret af avantgarden. hvem har ret?

Nå, for det første kan du selv skabe stoffer, endda spire dem, duplikere, sammenføje, farve. Det er ikke nødvendigt bare at komme på lageret, købe 40 meter blå jersey og lave en kollektion inspireret af forgængernes arbejde, sætte modeller i enorme geisha-platforme og lade alle ned ad catwalken til psykedelisk musik. Tænk hellere på tingenes udskæring, på proportionerne.

Jeg ved, at på Antwerp School of Design and Arts har unge designere ikke ret til at sy af færdige stoffer, de skal helt sikkert selv gøre noget ved det, ændre det på egen hånd. ok, men hvad med mærkeligt tøj?

Designer - forfatter. Det er nødvendigt, at forfatteren er oprigtig, og så, hvis der er dem, der bærer det, er det generelt vidunderligt. En anden ting er, at dekonstruktion ikke altid kommer fra et konstruktivt sind. Plus, nogle kender simpelthen ikke snittet, og de har ikke folk, designere, kuttere til at legemliggøre det, de ønsker. Men der må være illusioner. Intet vil ske uden illusioner. For eksempel, først arbejder et par venner med dig, du betaler dem en løn. De får det måske ikke i tre måneder, lever af deres forældres penge, fordi de ved, at du er et geni.

Det forekommer mig, at couture bestemt ikke vil dø i det kommende,
mindst ti år

Der er kun 10 personer i dit studie - det er kun dem, der er engageret i håndbroderi og skaber indretning. Arbejder du kun med russiske mestre? Følger du nye teknologier, prøver du at implementere dem?

Du ved, vi har en masse håndlavede lærreder broderet af franskmændene. Vi bruger schweiziske stoffer, laserprint af god kvalitet, højteknologiske stoffer: jersey, dobbelt med skumgummi, stoffer med reflekterende effekt (med reflekterende egenskaber), applikationer, alle mulige loddede tråde. Vi arbejdede sammen med det franske firma Henri Portier, som laver en masse stoffer til japanerne - meget smukt. Vores stoffer knuste, flød, skinnede igennem. Vi lavede endda aftenkjoler af tyk skotsk mohair. Mange ting. Materialemæssigt er vi helt gratis. Jeg tror på, at du kan skabe smukke ting af både enkel calico og luksuriøse franske silke. Det vigtigste er at have en idé.

Dit modehus er primært forbundet med haute couture. Du formår at bevare traditionerne for skrædderi og håndarbejde i mange år. Mens store huse som Givenchy lukker deres couture-linjer, arbejder man på én kjole i op til fire måneder, og så ender denne kjole udstillet på det russiske museum og bliver historie. Couture i dag er mere levende end død?

I Rusland er haute couture paradoksalt nok efterspurgt. Der er enormt mange piger her, som gerne vil have specielle kjoler og haute couture kjoler, det er det de interesserer sig for. Derudover er det for et hus som vores ikke svært at vise 20 couture-kjoler to gange om året. Disse er ærligt talt smukke ting, der ikke er skjult bag nogen tendenser, teknologier, nogle mængder af salg og produktion. Silke, perler, broderi - det er sådan en fornøjelse. I nogle virksomheder er haute couture vokset til et helt massemarked, såsom Chanel. Det forekommer mig, at couture bestemt ikke vil dø i de næste ti år i hvert fald. Så skader haute couture hverken miljøet eller menneskeheden. Selvom det selvfølgelig er indbildsk at have noget særligt på, der er mange penge værd. Måske er det ikke den bedste følelse. Jeg ved det ikke. Først og fremmest er haute couture et kunstværk, det er fin syning. Et kunstværk balancerer forfængelighed. Her er designeren ikke en person på jagt efter nye former, men en person på jagt efter et nyt billede og skabelsen af ​​urokkelige klassikere.

Det trendy parfenovaya-hus i centrum af St. Petersborg er virkelig et hjem. Du bor og arbejder her , er konstanti gang med kreativitet. arbejde er livet?

Jeg har bare denne livsstil. Jeg kender ikke en anden, for jeg er vokset op på denne måde, jeg er opdraget på denne måde, og jeg synes, at en kunstner ikke skal gøre det på en anden måde. Hvilket andet liv kunne han have? Bare sådan her.

Udpeger du nogen af ​​dine linjer som den vigtigste? Eller formår du at gøre alt og arbejde på alt på én gang?

Jeg skiftes til at lave alt.

Det er imponerende.

En person har meget tid, og vi spilder meget af den. Hvis jeg havde taget mig sammen, ville jeg have fundet tid til mindst et par mere seriøse aktiviteter. Jeg tænker grundigt over, hvad jeg laver, og så gør jeg det hele hurtigt og straks pænt. Og jeg tænker meget og konstant på forskellige emner i livets forløb. Du ved aldrig, hvornår noget kan komme til nytte.

Genstande fra White-kollektionen af ​​Tatyana Parfenova SS14

Og administrerer du selv Instagram?

Ja sikkert.

Moderne!

Mit syn på livet er meget ungt. Jeg har ingen alder. Jeg foregiver ikke at være en teenager, og jeg taler ikke deres slang, men jeg ser og føler mange ting. Der sker ikke noget særligt i løbet af et menneskes liv - kun fysikken bliver gammel. Alt andet er viden og erfaring. Jeg har en opfattelse af livet som glæde, som lykke. Min generation, der er brudt igennem til musikken fra The Rolling Stones, til Andy Warhols værker, voksede op i en ny kultur. Måske ved du ikke engang en masse ting. Hvem udseendet tillader, ændrer han ikke, han går også i jeans, som han havde på for 10-30 år siden. Så er vi hippiegenerationen. Vi skal se på billederne af vores forældre. De smukkeste mennesker er vores forældres generation. Jeg havde en smag i barndommen. Og der var nogen til at danne det. Jeg så, at noget smukt fløj hen over himlen – sådan ser jeg det nu. Da jeg kunne lide nuancer, kombinationer af bestemte farver - så har jeg elsket alt dette siden barndommen.

Du har relanceret prêt-à-porter-linjen, som har været ude af produktion i de sidste 13 år, siden 2001. White af Tatyana Parfenova overraskede mig, at du viste tøj, der ser friskt og moderne ud. Det kan ses, at de gerne vil have det på, og det koster ti gange mindre end ting fra din hovedlinje.

Indtil 2001 havde vi en prêt-à-porter linje. Så var der krise, og lovgivningen tillod ikke på det tidspunkt at sælge tøj åbent og eksportere det. Vi forlod årstiderne og begyndte at engagere os i haute couture og atelier. WHITE by Parfionova er en ny linje. Det er masseproduceret og vil blive udviklet som en linje til serieproduktion, til butikker, trin for trin, gradvist at øge dets interesser og kapacitet. Alle ting i den er lavet af 100% økologisk bomuld, højkvalitets uld, og mine tegninger er påført ovenpå. Philosophy of WHITE af Parfionova tilføjer hver sæson, ikke opdaterer.

Hvordan er det?

Følgende er overlejret på farven. Så går farven ind i de ting, der var top. Sommerkollektioner bliver lavere vinterkollektioner. Det er det.

Nu taler alle om benægtelse, modetræthed. Kan du se denne proces?

Jeg har lavet mode i tyve år, og jeg kan sige, at modetræthed varer i alle tyve år. Denne trend er meget gammel: benægtelsen af ​​mode, indflydelsen fra gaderne. Alt dette er ikke nyt. Det har det altid været. Det er altid blevet sagt, at mode kommer fra gaderne og går på catwalken. Kommer fra podiet - går ud på gaden. Hvordan kan det være anderledes? Ingen måde. Der er altid noget, man vænner sig til. Og der er noget, der bliver en udfordring, som får dig til at se anderledes på verden. Jeg vil ikke sige, at der er en speciel forbindelse i gang nu. Ikke endnu. Alt er ret pragmatisk. Selv de virksomheder, der var i front, de blev betragtet som de mest mærkelige og usædvanlige, bliver nu mere og mere borgerlige, for eksempel som Comme des Garçons. Der dukker mange kommercielle ting op, for salgsvæksten er vigtig. Der er mange butikker, men ingen vil gå glip af deres klient. I princippet er læderjakker, kosakstøvler, som de var, det. En masse ting, der er kommet og simpelthen ikke har ændret sig i løbet af de seneste 20-30 år. De samme baseballkasketter og andre ting. Massen af ​​alting. Og iført tørklæder om halsen med en løkke. Jeg ville ikke give op på tingene. Jeg ville nægte glødende årstider, der simpelthen vrider folks arme.

Tatyana Parfenova blev født i 1956 i byen Poltava. I 1964 flyttede hun til Sankt Petersborg. I 1977 dimitterede hun fra Malerskolen. V. Serov ( siden 1992 - St. Petersburg Art College. N.K. Roerich), og i 1990 - Moskva Institute of Technology. Før hun skabte sit eget modehus, arbejdede Tatyana Parfenova som grafisk designer hos Leningradodezhda og formåede også at lede Fashion Theatre i 1988. I 1988 blev Tatyana Parfenova vinder af Intermoda-konkurrencen i Tjekkoslovakiet, og i 1989 Young Designers-konkurrencen i London. Berømmelse kom til Parfenova i begyndelsen af ​​90'erne. På dette tidspunkt henter hun inspiration fra værker af russiske og europæiske avantgarde-kunstnere fra begyndelsen af ​​århundredet. I 1995 grundlagde Tatyana Parfenova sit eget modehus, som stadig ligger på Nevsky Prospect, 51.

"Det er en designers opgave at få en følelse og give den væk." (Tatyana Parfenova)

Tatyana Parfyonovas personlige indtryk og lidenskaber afspejles altid i hendes samlinger og kunstværker - en stor kærlighed til naturen aflæses i de mange forskellige blomster og fauna, der er afbildet på kjoler, malerier, puder og mange andre genstande, som Fashion House " TATYANA PARFYONOVA" producerer.

Interiørlinjen dukkede op i 2010 og voksede naturligt ud af modehusets tøjkollektioner, så den er stilmæssigt meget stærkt forbundet med dem: Porcelænsfade, sofaer og stole, puder og tæpper pryder designerens yndlingstemaer og plots - genkendelige blomster- og dyriske motiver. . Begge retninger og nogle præstationsteknikker hænger sammen: rødmossede æbler, ædle iris, muntre bier, yndefulde svaner, yndefulde flamingoer og sjove surikater er broderet med glatte sting.

Interiøret "fra Parfenova" har en varm, hyggelig, let og meget glad tone. "Efter min mening varmer ethvert godt interiør både hjertet og glæder øjet - under alle omstændigheder eksisterer det ene for mig ikke uden det andet," indrømmer Tatyana Valentinovna. Interiørartikler henvender sig ikke kun til traditionelle familier med en patriarkalsk livsstil, men til et meget bredt publikum og er i sig selv i stand til at lyse livet op for en ensom person til en vis grad. Stole i en af ​​samlingerne Tatyana Parfenova på en eller anden måde spøgefuldt kaldet "stole-samtalere", fordi det i sådan et herligt selskab ikke er kedeligt at spise selv alene.

Kostromin

"Det hele startede med, at vi som et eksperiment holdt en aktion kaldet "One Hundred Pillows from the Fashion House of Tatyana Parfenova" i et af Moskva-gallerierne," husker Parfenova. "Alle kunne virkelig godt lide puderne, de blev udsolgt i en fart, og meget snart blev de en selvstændig linje." Nu, som en del af Tatyana Parfionova Home Design-indretningsprojektet, kan du bestille enten individuelle møbler, tekstiler og tilbehør eller et nøglefærdigt interiør eller et individuelt designprojekt. Sønnen af ​​Tatyana Parfenova Dmitry og hans kone er ansvarlige for indretningen, som udvikler skitser og interiørløsninger.

Parfenova indrettede sin egen lejlighed på Nevsky Prospekt på en eklektisk måde. Rummelige og lyse bogreoler, venetianske spejle, flere antikke kinesiske møbler - malede kommoder, et sort og guld klædeskab, et lille bambusskab med kraner og stok. Den antikke skærm er dekoreret med et stof med blomstermotiver, broderet af modehusets håndværkere.

”Jeg har ret mange af vores produkter derhjemme: broderede stole, puder, sengetæpper, tæpper. Jeg elsker hvide gardiner med richelieu-broderi; Jeg kan godt lide motiver med løver, agerhøns og hermelinhaler, - siger Tatyana Valentinovna. "Og sønnen og svigerdatteren, kan man sige, har hele lejligheden indrettet med ting fra vores samlinger." »Jeg må sige, at jeg ikke føler mig hjemme nogen steder: Et hus er trods alt et hus. De steder, hvor jeg har det særligt godt, er den historiske bygning af Mariinsky-teatret, Eremitagen og generelt hele det gamle Petersborg, - deler designeren. - Jeg bevæger mig i kunstneriske kredse, der er mange kunstnere inden for mit formidlingsfelt, og disse mennesker har særlige interiører: Der er altid malerier i deres lejligheder, og altid liv; der er rigtig mange ting, som ejerne af forskellige årsager ikke kan skille sig af med, for eksempel gryder medbragt fra forskellige steder, som vi alle køber ikke af kærlighed til de egentlige gryder, men af ​​kærlighed til stilleben.

Tatyana Parfionova Home Design

Fra Tatyana Parfionova Home Design kollektion: pude
med broderi

Tatyana Parfionova Home Design

Tatyana Parfionova Home Design

Fra Tatyana Parfionova Home Design kollektion: lænestol
trykt

Tatyana Parfionova Home Design

Tatyana Parfionova Home Design

I lejligheden spiller malerier også en vigtig rolle - Parfenova har for eksempel flere saftige malerier af Sankt Petersborgs modernistiske kunstner Gennady Ustyugov. Ifølge designeren skaber "strippede" vægge en følelse af usikkerhed, og maleri hjælper med at varme rummet op, fylde det med følelser. Mange Petersburgere husker meget godt interiøret i kvindernes soveværelse, skabt af Parfenova til interiørudstillingen "Petersburg Apartment" i Design Gallery / bulthaup i 2009. Rummets kunstneriske koncept er bygget op omkring billedet af Svaneprinsessen fra maleriet af samme navn af Mikhail Vrubel, og dets nøgleelementer er sengen og en plakat-collage på væggen nær hendes sengegavl. "Vi kaldte vores projekt "Apartment of the actress". Her, i dette soveværelse, bor den, der "... kunne lide romaner tidligt; / De erstattede alt for hende; / Hun blev forelsket i bedrag. / Og Richardson og Rousseau,” kommenterer Tatyana Parfenova om den indvendige løsning.

Hidtil har ingen turdet bestille et interiør, der har vakt beundring hos mange. Men garderoben til kjoler fra selve "Apartment of the Actress" står i dag i salonen i modehuset Parfenova på Nevsky Prospekt og lever et selvstændigt, fuldt liv.

Et andet slående kreativt projekt, der demonstrerer den tætte forbindelse mellem interiør- og modekollektionerne hos St. Petersburg-designeren, var Swan Lake-installationen i 2012, præsenteret som en del af den årlige indretningsuge. Parfenova var ikke kun inspireret af Tjajkovskijs balletmesterværk, men også af personligheden hos kong Ludwig II af Bayern, som var glad for mystik og byggede et slot i bjergene, som blev en slags offer til Lohengrin, svaneridderen og et medlem af gralens vogteres broderskab. Både svane- og ballet-temaer er kendte for designeren, og de er blevet inkorporeret i tøjkollektioner mere end én gang. Parfenova fyldte udstillingsrummet med legendernes vægtløse magi og kreativitetens magi. Hele atmosfæren blev skabt specielt til udstillingen: en sofa, en lænestol, en seng, en overflod af tekstiler. Nøgleelementet i installationen var Svanesøens porcelænsservice. Tatiana Parfyonova skabte et rum, hvor drømme, legender og kreative ideer lever. Legender får materiel legemliggørelse i objekter, hvis ballet fordyber sig i en atmosfære af kærlighed, troskab, mystik og uendelighed.

Bortset fra æstetiske spørgsmål, for Parfenova, efter hendes egen indrømmelse, er ejeren af ​​huset meget vigtigere end hans interiør. "Hvis det her er en person tæt på mig, og jeg elsker ham, så om hans hus vil være et eksempel på minimalisme og hi-tech eller en lejlighed fuld af gammelt skrammel, som ligger ham varmt om hjertet, vil jeg under alle omstændigheder have det godt der,” siger designeren.