Hårdtarbejdende - et stærkt lys brænder gennem livet, doven - et svagt stearinlys

Opbygning af et grundmønster - DEN MEST TYDELIGSTE MÅDE (for begyndere)

God eftermiddag! Jeg vil endda sige en smuk dag. For vi starter endelig en artikelserie om skræddersy til voksne. Vi har allerede syet en masse ting til små piger - både kjoler og bodyer er anderledes - nu skal vi sy til store piger. Altså for dig selv. Og da vi allerede har øvet os i at sy, er frygten for pioneren gået over.

SÅ DET ER TID TIL AT TAGE EN NY GRÆNSE. Og af os selv, med vores egne hænder og vores hjerner, mestre visdommen i at sy efter ægte voksenmønstre. Vi tegner selv grundmønsteret - på en ny nem måde (jeg brugte mere end en uge på at lave denne lette metode til at konstruere et basismønster). Og så skal vi sy en masse alverdens kjoler, toppe og tunikaer.

Ikke- Jeg vil ikke give dig et eneste færdigt mønster!

Jeg er ikke Madame Burda. Jeg er Madame Klishevskaya.))) Og min karakters største skadelighed ligger i det faktum ... At jeg vil få dit hoved til at arbejde og føde lyse og klare opdagelser inden for syning. Den nemmeste og mest forståelige af alle kunstarter. Tro mig, det er det.

Ja- at sy selv er meget nemt og enkelt!

Helt fra bunden får du flere og flere smukke og veltilpassede ting.

Desuden vil du gøre alt selv, uden en tilstand af hypnose, men i et nøgternt sind og en lys hukommelse. DU GØR det – desuden vil du FORSTÅ, hvad du præcis gør.

Jeg vil afsløre for dig de hemmeligheder, som jeg kender. Desuden vil jeg lære dig at opdage flere og flere hemmeligheder i verden af ​​syning og modellering af tøj selv.

Jeg vil ikke føre dig (blind og dum) ved hånden i kaoset af bogstaver og tal, der indikerer forviklingerne i de talrige linjer i mønstertegningen. NEJ, JEG VIL IKKE TAGE DIG HER:

Nå, du må indrømme, et sådant billede kan fange frygt og få en pige til at tvivle på sine egne evner, hvem vil rigtig gerne lave en kjole- men Jeg var ikke særlig venlig i mine skoleår med geometri og tegning. Selv jeg - som elsker begge disse skolefag - har slået rundt i flere år - ikke turde begynde at dykke ned i konstruktionen af ​​sådan en tegning: "Hvor lang tid tager det at tegne det her, og du skal regne det hele rigtigt ud og ikke blive forvirret i bogstaverne ... ".

Og ikke desto mindre vil vi i dag tegne et mønster.

Vi tegner et basismønster (du kan se et stykke af det ovenfra.))))

Men - skynd dig ikke at blive bange - vi vil skabe vores mønster lidt anderledes. Væk fra ingeniør- og designmetoden – og tættere på menneskelig forståelse.

Vi tegner en med dig - kun én og kun- mønster.

Og så vil vi skabe flere og flere nye modeller af kjoler. Og det bliver meget nemt og enkelt.

• Ingen obskure formler
• Ingen rodede udregninger.
• Og uden bogstav-tal-spindelvævet.

Nå, hvordan? Har jeg fjernet lidt af dine bekymringer?

Jeg slapper nu af – vi begynder ikke at tegne lige nu. Til at begynde med vil vi gå en hyggelig tur gennem mønsteret. Formålet med gåturen er at stifte bekendtskab, blive venner med mønsteret og fjerne den sidste tvivl om, at man kan sy en hvilken som helst kjole.

Så ... hvad er et mønster - grundlaget?

For at sige det i overført betydning er det en afstøbning fra din krop. Dette er dit personlige aftryk. Enhver ting syet efter DIT basismønster vil passe perfekt på DIN figur.

Ja, du hørte rigtigt – ALLE TING kan syes på basis et enkelt mønster. Alle modeller af kjoler - er født, modelleret og syet fra én kilde - dette er et basismønster.

Jeg vil nu bevise det for dig med et eksempel. Selv på tre eksempler - i form af fotos og billeder.

Her er det første billede (nedenfor). Vores basismønster er i virkeligheden din skedekjole (den der passer perfekt til figuren). Kjole lavet iflg din mønster baseret, vil gentage alle bøjningerne din hans legeme. Denne enkle kappe kjole er syet efter den sædvanlige mønster-base. Ser du, det er som en gipsafstøbning af en pigefigur.

Og i dag, efter at have tegnet et basismønster, kan du sikkert skære på stoffet - og du får sådan en kjole. Det eneste du kan ændre på halsudskæringen er ved at give den den form, der passer til din ansigtsform.

Alle andre (enhver, enhver) kjolemodeller er kun en modifikation af en kappe-kjole - fantasier om et gratis emne.

Sådan fungerer det i modeverdenen.

En dag tænkte modedesigneren..."Men hvad nu hvis overdelen af ​​kjolen øverst holdes på skuldrene af et rundt bærestykke (gule konturer - fig. nedenfor), og selve overdelen er lavet i form af overlappende modstående trekanter (røde konturer - fig. nedenfor) ). Resultatet er, hvad vi ser på billedet nedenfor.

Smukt? Smukt! Hvad baserede modedesigneren sine fantasier på? På et grundmønster. Og du kan finde på noget af dit eget. Vi - kvinder - bare en masse fantasi.

Forresten - da vi taler om et rundt åg her - har denne side allerede en af ​​mine artikler om at skabe og

Og en anden modedesigner tænkte: “Men hvad nu hvis du giver skedekjolen et løsere snit – gør den bredere. Og gør linjen på skulderen længere, så den hænger på armen. Og som et resultat er en ny model født (foto nedenfor) - også meget smuk. Og meget simpelt.

Det kan du også. Hvis du vil FORSTÅ, hvad grundmønsteret består af. Og efter hvilke love eksisterer det.

Derfor Jeg ønsker ikke dumt at give dig instruktioner på at lave et basismønster (såsom "tegn en linje fra punkt P6 til punkt P5 og marker det sted, hvor den skærer linje X med det næste punkt ..." - ugh!).

Jeg vil vågne op i dig chuechka. Jeg vil have dig til at mærke mønsteret, at kende dets sjæl. Og lærte at se hvilken simpel tegning gemmer sig bag et fotografi af enhver, selv indviklet skræddersyet, kjole.

Derfor vil vi ikke tegne noget i de næste 30 minutter - vi går langs selve mønsteret. Lad os stifte bekendtskab med alle dens elementer - find ud af, hvad hver linje er til for, og hvorfor den er placeret lige præcis her og tegnet på den måde.

Efter sådan en "kognitiv gåtur" vil du føle den glædelige klarhed af forståelse af alt-alt-alt. Det er, som om du allerede har tegnet grundmønstre mange gange. Og tag tegningen op med følelsen af, at dette er et par småting. Ha! Delov noget!

Som den kloge mand sagde: "Vi er kun bange for det, vi ikke kan forstå og forklare logisk. Men så snart det, der skræmmer os, bliver klart for os, holder det op med at forårsage frygt i os.

Så lad os gå og tæmme dette "forfærdelige udyr" - et grundmønster. Tæm og tegn på 20 minutter. Ja, ja, om 20 minutter - for efter en gåtur - vil mønstertegningen for dig virke som et gammelt og velkendt simpelt mønster - som et gitter til at spille tik-tac-toe.

Hvor kommer grundmønsteret fra?

Så hvor kommer basismønsteret fra - normalt fås det fra sådan en tegning:

Tegningen indeholder halvdelen af ​​den bagerste del + halvdelen af ​​den forreste del.

Vi vil også tegne en lignende tegning med dig - kun mere enkelt og tydeligt.

Og hvad er disse halvdele til, og hvor de skal anvendes - nu vil jeg tydeligt vise alt.

Her (!) gravede jeg en vidunderlig prøve op - nedenfor - på fotografiet af en sort/hvid kjole, vores halvdele er meget tydeligt synlige - både halvdelen af ​​bagsiden og halvdelen af ​​fronten. Så at sige - klart og tydeligt.

Ja, på Potnovsky-sproget kaldes halvdelene "hylder". I dag vil vi tegne netop disse hylder af forsiden og bagsiden. Men lad os først se nærmere på, hvilke elementer hver hylde består af. Og vigtigst af alt vil jeg fortælle dig, hvad hvert element er til, hvad det tjener.

For at gøre alt så klart som muligt vil jeg illustrere hvert af elementerne både i billeder og i fotografier af rigtige modeller af kjoler.

Lad os først stifte bekendtskab med to obskure ord: LASTBIL og ARMHUL.

Selvfølgelig kender du dem måske. Eller måske ikke. Min opgave er at præsentere dig.

Så bliv bekendt - PROYMA

Når du tegner et grundmønster, vil du skabe præcis den bøjning og størrelsen et ærmegab, der passer til dig – når ærmegabet ikke trækker eller graver sig ind i din arm.

Det vil sige, at mønsterbunden indeholder acceptabel mindste ærmegab størrelse. Du kan modellere ærmegabet efter din smag, enhver konfiguration. Men dit fantasy-ærmegab bør ikke være mindre end på basismønsteret. Det vil sige et ærmegab på mønsterbasis - Det er de grænser, ud over hvilke din fantasi ikke bør gå i forbøn.

Din model ærmegab kan være vilkårligt større - men den kan ikke være mindre end på basismønsteret. Mere - ja, mindre - nej - ellers graver den sig ned i armhulen. Her er en regel i modellering af designer ærmegab.

Lad os nu stifte bekendtskab med tucks.

RYGPLATCHER - skulderpile + taljedarter

Her på billedet ovenfor har jeg skrevet alt om bagpilene - og på billedet af kjolen kan du finde 2 taljepile - den ene til højre for lynlåsen, den anden til venstre for lynlåsen.

Men du kan ikke se skuldertrækket på denne kjole. Og på mange kjoler er det heller ikke. Fordi for bekvemmelighed og skønhed overføres denne tuck fra midten af ​​skulderen til lynlåsen (eller langs kanten af ​​ærmegabet, hvor ærmet vil være, skæres et hjørne simpelthen af). Det vil sige, at det overskydende stof ikke bliver klemt midt på skulderen og ikke sys inde i tuck. Og det ekstra stof afskåret i et hjørne i kanten af ​​hylden, hvor lynlåsen er syet i, eller i kanten af ​​ærmegabet - hvor ærmet skal sys ind.

Dart er også valgfrit, hvis du syr af strækstof - det gentager selv din krops kurver og krymper både i skulderområdet og i taljen.

Lad os derefter få at vide... HALVFRONT pile

Åh, du kunne skrive et helt digt om hende.

Jeg tænkte længe på, hvordan jeg skulle forklare det tydeligere – hvad det er til for, og hvilke love det lever efter. Jeg tænkte og tænkte ... og kom frem til.

Faktum er, at en kvinde har bryster.))) Det vil sige, at forsiden af ​​en voksen pige ikke længere er flad. Det betyder, at kjolen i brystområdet skal være konveks. Indføringen på skulderen foran giver kjolen netop denne bule i brystområdet. Nu vil jeg vise alt i billeder. Hvordan sker dette.

For eksempel har vi et fladt stykke stof, men vi skal lave et konveks stykke af det. For at gøre dette skal du lave en tuck på den. For eksempel - denne flade cirkel af pap, ved hjælp af en tuck, bliver nu konveks.

Og her er, hvordan brystindsatsen skaber en bule på frontdetaljen

Du har bemærket, at toppen af ​​bulen (det vil sige toppen af ​​vores runde pyramide) er ved punktet af tuck. Vær opmærksom på dette. For når vi trækker en tuck for brystet, spidsen af ​​vores tuck vil være øverst på brystet(hvor brystvorten eller kuplen på bh'en normalt er placeret).

Husk, at du nogle gange målte en kjole i din størrelse i en butik, som på en mærkelig måde var skæv på brystet - det er fordi, at tuck i kjolen blev rettet med dens spids forbi toppen af ​​dit bryst. Her passede brystet ikke perfekt ind i kjolens bule. Ikke under din brystform, dette produkt blev skåret på fabrikken.

Men det er ikke alt, hvad jeg vil sige om brystet.

Faktum er, at i næsten alle kjoler er denne brysttuck placeret ikke på skulderen- en på siden lige under armhulen. Det er lavet til skønhed. Tuck på skulderen er mere iøjnefaldende, men på siden, og endda dækket af hånden, er det ikke mærkbart.

Når vi opretter et basismønster, tegner vi kun et bryststykke på skulderen, fordi det er mere bekvemt at tegne det der fra synspunktet om at bygge en tegning.

Og efter at tegningen af ​​basismønsteret er klar, overfører vi meget nemt og enkelt tuck fra skulderområdet til aksillærområdet. Tro ikke, at du for dette skal lave nye tegninger. Nej, alt er simpelt her - hvordan man åbner en karton mælk - et minut og det er det.

Her, på billedet nedenfor, afbildede jeg skematisk overførsel af brystindsatsen fra skulderen til sidesømmen ved hånden.

Nå, mærker du allerede, hvordan du er blevet klogere på disse 15 minutter?))) Om der kommer flere ... Vi fortsætter vores tur langs mønsteret og nu vil vi stifte bekendtskab med linjerne. vandrette linjer

BRYST LINE

Det første bekendtskab er linjen i brystet. (En smuk kjole, ikke? Vi syr den sammen med dig. Tøv ikke engang)

Brystlinjen er den mest vidunderlige linje på mønsteret. Det er så praktisk at navigere i det, når du tegner et basismønster, fordi:

• Vi ved, at vi er færdige med at tegne taljeindslaget på ryggen på brystlinjen.
• Vi ved, at vi er færdige med at tegne taljeindslaget, inden vi når 4 cm til brystlinjen.
• Vi ved, at skuldertilslutningen er foran - vi afslutter med at tegne på brystlinjen.
• Vi ved, at de nederste kanter af ærmegabene også løber langs brystlinjen.

Nå, nej, selvfølgelig, det ved du ikke endnu. Jeg vil give alle disse enkle regler, når vi begynder at tegne. Og indtil videre vil jeg bare have dig til at vide, at når du tegner mange elementer i mønsteret, kan du blot fokusere på brystets linje (og der er ingen grund til at nedsætte disse alfanumeriske prikker omhyggeligt).

Som du kan se, er der mange!! Derfor, gå videre - lær, sy og nyd livet)))

OG HVAD SKAL JEG GØRE NÆST - MED MØNSTERGRUNDLAGET? - du spørger

Og vi begynder at sy i henhold til mønsterbasen på TOPS. Nemlig toppe, T-shirts, tunikaer og så kjoler.

Du spørger: "Hey, hvorfor ikke bare kjoler?". Jeg giver svaret på dette spørgsmål allerede i den første artikel i cyklussen, så fortsættes)))

Held og lykke med din syning!

I artiklen kan du læse, hvordan du bygger et grundlæggende mønster uden tucks med dine egne hænder og download færdige mønstre bygget på et sådant grundlag.

Grundlaget for kvinder uden dart tiltrækker med enkelheden af ​​begyndere i at lære at skære og sy, du skal forstå, at funktionerne i dette design pålægger nogle begrænsninger for dets brug.

Så du bør for eksempel ikke anbefale et mønster baseret på no tucks til piger med store bryster. Selv når du bruger strækstoffer til syning, i stilarter uden en bustepil, skal du vælge et meget stort beløb for en løs pasform. Ellers risikerer du at få uoprettelige defekter i det færdige produkt eller den sædvanlige mønster-base for stretch.

Download den universelle tabel over målinger

Forskelle i kvinders mønstre af basen

Før vi går videre til konstruktionen af ​​tegningen, bemærker vi forskellene mellem det kvindelige mønster af basen uden dart og mønsteret af basen til stræk.

Sådan bygger du et grundlæggende mønster til en strækning

Det vigtigste er en stigning i gratis pasform. I bunden uden tuck s i det mindste 6 cm og kan nå 12 cm. I en strækbase s er minimal og kan have negative værdier, hvis du tager højde for strækkoefficienterne for meget strækbare stoffer.

Det er lige så vigtigt at tage højde for tønden - wb under i bunden uden tuck.

Fælles for disse designs er, at målingen rcg mangler, og Npp fjernet, som for et mandligt mønster.

Hvis vi taler om forskellene på en forenklet måde, så minder basen uden dart mere strukturelt om en herreskjorte end en dame rullekrave.

Algoritme til at konstruere et mønster til en kvindebase uden tucks

Vi starter konstruktionen med at beregne den samlede bredde af underlaget, så det kan passe på et stykke papir. Hvis det ikke passer, kan du lave mønstre til hylder og bagside på forskellige ark.

Warp Width = Sat + Pb , hvor 4-6 cm.

Vi begynder at tegne vandrette linjer fra bunden - vi trækker os tilbage fra bunden af ​​arket 3 cm at udføre sænkning af hylden senere og tegne en bundlinje.

Op fra bundlinjen Di- originalt ryglæn, ned fra det originale - Ds- taljeniveau.

Fra taljen og ned 18 cm- hofter og op fra taljen

Dboch minus 2 cm

Til bluser med en større stigning fra Dboch kan tages op til 4 cm.

Udført med vandrette linjer.

For at færdiggøre det såkaldte "gitter" vil vi udføre nogle beregninger. De kan registreres i måletabellen

1/2 (Cr + Pg) minus 2 cm - brystvidde

1/2 (lør + Pb) minus 2 cm - hoftebredde

ws + 1 cm(hvis s mere 4 kan tilføjes Shs Før 2-3 cm) - bredde til ærmegab

1/2 (Sg + Pg) + 2 cm- brystvidde

1/2 (lør + Pb) + 2 cm- hoftebredde

B 2 + 1 cm(hvis s mere 4 du kan tilføje 2 - 2,5 cm) - bredde til ærmegab

Vi måler de færdige værdier på tegningen (fig. 2) ved de ønskede vandrette linjer, og gitteret er klar.

Spiren og halsen er tegnet i glatte linjer, efter at deres bredde er bestemt på niveau med de oprindelige linjer og højden ved de midterste linjer.

Spirebredde = 1/3 Ssh + 0,5 cm

Plantehøjde = 1/3 plantebredde

Halsvidde = spirebredde

Halshøjde = spirebredde + 1 cm .

Skuldersnit - forbinder skulderpunktet og sidepunktet af spiren og halsen. Skulderpunktet er placeret ved skæringspunktet mellem to buer lavet af radier Dp og VPK- for ryggen Dp og Npp- til hylden.

For at øge længden af ​​ærmegabet og kunne bære en bluse med skulderpuder, kan du tilføje ovenstående mål ved at 1-2 cm. Og føj mere til længden af ​​den bagerste skulder 0,5 cm pasform i stedet for et skuldertræk.

Armhulspunkter

Fra hjørnet af ærmegabet (det er angivet med gult) op lodret for ryggen ca 6 cm, for en hylde - ca 5 cm, langs halveringslinjerne af ærmegabets hjørner til bagsiden ca 3 cm, for en hylde ca 2,5 . Disse tal kan variere afhængigt af størrelsen. De er især "følsomme" over for forholdet mellem hyldens bredde langs brystet og målet. Shg 2. Jo flere Shg 2, jo smallere og længere ærmegabet på hylden viser sig, hvorfor det for barmfagre skønheder er bedre at tage baserne med bryststykker.

Opbygning af et grundmønster uden tucks FORFATTER: ANNASOTNIKOVA · UDGIVET Opbygning af et gitter: Sæt punkt A AT ned = Dts + 1 = 38 + 1 =39; AG ned \u003d Vprz + Pspr \u003d 20 + 3 \u003d 23; TB ned = Dlb = 20; TT * til højre 1,5 cm - dette er en RETRACT (en konstant værdi - vi sætter en lille pasform på bagsiden); G * G1 til højre sætter vi bredden af ​​gitteret til side \u003d Cr3 + Forøgelse i brystet \u003d 45,4 + 5 \u003d 50,5; G*G4 til højre sidesøm = G*G1 ÷ 2 = 25,25; Armhulsbredde: 1/4 (Cr3 + Pg) + 1 = 1/4 (45,5 + 5) + 1 = 13,6. Fra punktet G4 afsatte vi til højre og til venstre 6,8 hver. Rygkonstruktion: Nakkevidde bagpå - AA2 til højre = 1/3 Ssh + Pshgs = 18,2/3 + 0,55 = 6,6; 2. Ryg nakkedybde - A2A21 ned = 1/3 AA2 + Pvgs = 6,6/3 + 0,21 = 2,4; 3. Hjælpepunkter, der er nødvendige for at bygge skulderens hældning: fra A2 til højre 9 cm. Vi sætter punkt 9. Fra punkt 9 ned 1,5-3 cm. Vi tager standarden - 2 cm. Afhænger af skuldrene: 1,5 cm - høje skuldre; 2 - standard; 3 - skrånende skuldre. 4. A2P1 til højre med en nedadgående hældning - skulderbredde \u003d Shp + skulderforlængelse (kan være fra 1 til 6 cm) \u003d 13,3 + 2 \u003d 15,3; Forlængelsen af ​​skulderen vælges således, at P1-punktet går ud over P1-punktet med mindst 0,5 cm Dette er nødvendigt for ærmegabets lodrette linje. 5. Hjælpepunkter nødvendige for ærmegab design: G2P3 op \u003d G2P / 3 + 2 cm op fra bunden 1/3; Bisector fra punkt B2 = 1/5G2G3 + 0,6 = 14,5 ÷5 + 0,6 = 3,5; Vi forbinder punkterne P1 med punktet P3 med en lige linje. Vi laver et ærmegab under mønsteret. Afbøjning P1P3 inde i tegningen med 0,2 cm og under mønsteret gennem halveringslinjen til punkt G4. 6. Vi laver det nederste snit af ryglænet vinkelret på udløbet fra punktet H * 7. Vi laver sidesnittet på ryglænet PARALLEL med udløbet fra punkt G4. Г*Г4 = Н*Н21 Jeg duplikerer billedet af tegningen, så det er praktisk at læse og bygge. Opbygning af fronten: T1T11 ned - sænkning langs taljen. Den er indstillet til at vikle sig rundt om brystvævet. Afhænger af bryststørrelsen: 0 - op til 42 størrelser og bøjede figurer 0,5 - 1 - standard (44 - 50 størrelser) 1,1 - 1,6 - mere end 50 størrelser (50, 52, 54) Vi tager 1 cm reduktion. 2. H1H11 ned - sænkning langs bundlinjen \u003d T1T11 \u003d 1 cm; 3. T11A11 op - positionen af ​​det højeste punkt af den forreste halsudskæring = Dtp - 1 cm for at overføre skuldersømmen = 44,7 - 1 = 43,7; 4. A1A3 til venstre - bredden af ​​den forreste hals = AA2 = 6,6; 5. A11A4 Ned = Forreste halsdybde = A11A3 + 1 (Konstant) = A11A3 + 1 = 7,6. Vi forbinder punkterne A3 og A4 med et kompas. 6. Hjælpepunkter nødvendige for at konstruere skulderhældningen: fra punkt A3 til venstre 9 cm (anvendes som en konstant værdi) Fra punkt 9 ned 2,5-3,5 cm Valget af værdi afhænger af skuldrenes egenskaber: 2,5 - høje skuldre; 3 - standard; 3,5 - skrånende skuldre. Vi tager 3 cm - standarden. Gennem punkt A3 og 3 tegner vi skulderens hældning. I skæringspunktet med lodret sætter vi punktet P2. 7. A3P3 til venstre med en nedadgående hældning - skulderbredde = A2P1 = 15,3 (fra tegningen på bagsiden) 8. Hjælpepunkter, der er nødvendige for ærmegabdesign: P4 - vinkelret fra punkt P5 til den forreste breddelinje; P6 \u003d G3P4 ÷ 3. Vi tager den nederste 1/3. Halvleder fra punktet G3 = 1/5 G2G3 = 14,5/5 = 2,9 Vi forbinder punkterne P5 og P6. Vi laver en afbøjning på 0,5 inde i tegningen og tegner en ærmegab linje. 9. Vi tegner bundlinjen: G4H21 \u003d G4H22 Kontrol af bredden på hoftelinjen: G * G4 \u003d B * B21, men du skal afsætte punkt B21 på hofternes vandrette linje. Vi beregner forskellen mellem hofter og bryst, og udfylder den manglende værdi på hoftelinjen. Forskel (P) \u003d (Sb + Pb) - G * G1 - (52 +3) - 54 \u003d 1 - denne bredde er ikke nok til hoftelinjen i tegningen. Det skal være jævnt fordelt langs sidesømmene. Hvis værdien er negativ, så er dette et overskud på tegningen, og det skal fjernes jævnt fra hoftelinjen. B21 til højre og B2 til venstre - afsæt 0,5 cm, udvidelse af tegningen langs hofternes linje. Vi udligner siderne af sidesømmen på bagsiden og forsiden. Montering i taljen Du kan lægge tucks i sidesømmene: Fra punkt T (eller T21) på sidesømmen til højre og venstre 1,5-2 cm Dart på ryggen: Hvis der ikke er nogen midtersøm, så aksial tuck in midten af ​​bredden af ​​ryggen T * G2 og parallel tap (se indgreb). Hvis der er en midtersøm, så er midterlinjen på taljeindsatsen i midten af ​​taljelinjen og parallelt med udløbet. Længden af ​​tuck til ærmegabets linje og op 2 cm fra hoftelinjen. Dartbredde 2 cm Dart på forsiden: Den aksiale linie af tuck er midt på G3G1, hvis der ikke er en fastener i midten af ​​fronten, og i midten af ​​T2T1 - hvis der er en fastener i midten af fronten. Længde - fra ærmegabets linje til hoftelinjen, bredde - op til 2 cm.

Jeg vil forklare, hvordan og hvorfor denne kjole vil sidde på forskellige figurer, og du bestemmer selv, om du vil sy denne til dig selv eller ej.

Stoffet er fladt, men det er figuren ikke. For at stoffet skal passe til figuren, lægges der for eksempel en tuck i brystområdet. Jo større brystet er, jo større er tuck. Jo mindre brystet er, desto enklere (tuckless) snit kan det være

Og hvad der er vigtigt: Jo større brystet er, jo større er forskellen mellem målene af længden af ​​front til taljen og længden af ​​ryggen til taljen. Hvis vi gør forsiden og bagsiden af ​​kjolen i samme længde, så strækkes forsiden, og det overskydende stof vil synke langs taljen på ryggen

Hvis du ikke laver en tuck, og der er ingen tucks i denne kjole, så vil alt dette stof, der skal lægges i tuck, ligge diagonalt nedad fra brystet

Der er ikke noget forfærdeligt i dette, men nogle mennesker kan ikke lide det. Det sker i øvrigt også, når tuck er lille til denne kiste.

Hvis du syr af strik, så bliver der færre folder. Jo mere elastisk strik, jo færre rynker og folder. Og jo blødere stoffet (silke, tynd bomuld, hør, chiffon), jo blødere vil det overskydende stof blive lagt.

Selvfølgelig er der ingen, der annullerer cuttet med tucks.

Jeg foreslår at bære kjolen, som vi vil sy med et bredt bælte, og dermed understrege figuren. Og fraværet af dart vil gemme sig i det samlede volumen af ​​overlapningen og folder i bælteområdet

Her er min lige snit jersey kjole.

Generelt, på en figur med små bryster, ser en kjole med et lige snit uden dart godt ud. Piger med store bryster: prøv en færdiglavet kjole i butikken og begynd at sy

Konstruktionen af ​​for- og bagmønsteret er som følger:

1. byg en ret vinkel ved punkt O. Tegn linjen på skulderen (til højre) og midten af ​​kjolen (ned)

2. Til højre langs skulderens linje udskyder vi målingen af ​​skulderens længde plus 10-12 cm

3. Sæt Længden ned til hofterne, tegn en vandret linje til højre (dette vil være hofternes linje).

Så afsætter vi kjolens længde (+5 cm for en omgang over bæltet, hvis du bærer det med et bælte), tegner en vandret streg til højre (nederste linje)

4. På højde med hofterne, afsæt hofteomkredsen plus 0-10 cm (afhængigt af stoffet) og divider med 4

På billedet med en brun kjole, en stigning på 10 cm, ikke mere.

På mine strikkede (i pletter) er der ingen stigning i hofterne (stigning 0).

Fra det resulterende punkt skal du tegne en lodret op til niveauet af ærmet og ned til niveauet af bunden.

Det vil sige, fra hofternes linje til bunden er kjolen jævn. Du kan passe lidt senere på monteringen

5. Skulderfas - 3 cm til bagsiden og 5 cm til hylden.

Bunden af ​​ærmet er i en ret vinkel i forhold til skulderlinjen. Afsæt 18-25 cm alt efter armens fylde og den ønskede bredde

6. afsæt vinkelret på linjen i bunden af ​​ærmet til venstre

7. Fra linjernes skæringspunkt sætter vi 3-4 cm til side langs halveringslinjen. Og gennem det resulterende punkt tegner vi en afrunding af siden

8. Halsudskæring af hylde og ryg - ifølge tegningen.

Når man skræddersy en kjole, bygger skræddere som regel sit mønster på bunden af ​​basen med en tilstødende silhuet. For det er det nødvendigt at bygge en masse tucks, overføre dem korrekt til et individuelt skema, beregne dybden og kalibrere løsningen. Dette er et af de sværeste stadier af byggeriet, og begyndere har ofte svært ved det. Dette betyder ikke, at i mangel af færdigheder i at konstruere dart, er det umuligt at sy et smukt outfit. Der er stilarter af kjoler og typer af stoffer, som de ikke er nødvendige for.

Et mønster uden pile bruges, hvis du arbejder med elastiske, strækbare materialer. De passer "skulpturelt" til figuren uden at skabe folder. Tilstødende tøj lavet af tætte, stive materialer uden specielle indsyede folder vil bule unøjagtigt og vil ikke "sætte sig ned" på figuren. I tilfælde af stretch bomuld, strik eller andre lignende ting opstår dette problem ikke. Der er stadig begrænsninger, og de skyldes "stejlheden" i bøjningerne, især i overkroppen. Hvis bryststørrelsen er stor, anbefales det ikke at sy uden pile. Ellers skal stigningen i pasformsfriheden gøres meget stor, hvilket vil påvirke produktets udseende negativt.

dasholie.com.ua

Du kan arbejde med ikke-strækbare stoffer. I dette tilfælde anbefales det at vælge en fri stil. Tegningen vil være tættere på en herreskjorte end på en rullekravetrøje til kvinder, som passer ind i moderne modetrends og reducerer tidsforbruget til syning og modellering. Det kræver ikke mange timers arbejde at bygge et basismønster uden dart, og med den rette omhu får du et smukt og funktionelt outfit.

Mål, beregninger og inkrementer

Når man designer tøj uden dart, er det vigtigt at tage mål nøjagtigt efter kroppens parametre. Hvis materialet er elastisk, og stilen er tilstødende, er det ikke nødvendigt at øge.

Nødvendige mål

• Bryst-, nakke-, talje- og hoftemål.
• Længder - hele produktet, ryg og front til talje, skulder.
• Hoftehøjde og, for et separat ærmemønster, armmål (håndled, bredeste del, længde fra skulder til første knogle på lillefingeren).

Hvis du har brug for en øget pasformsfrihed, skal det for en base uden pile ske mindst 6 cm langs brystlinjen. For elastisk stof kan det også være negativt - i dette tilfælde får du en spektakulær tætsiddende kjole. Sørg for at tage højde for trækkoefficienten for et bestemt materiale, så produktet ikke "sprænger i sømmene". Du skal være forsigtig, når du tager højden af ​​tønden i betragtning - i basisbunden er den lavere end i mønsteret af strækstoffer. Funktionerne ved at konstruere ordningen, der er fælles for alle materialer, er fraværet af behovet for at tage målinger i midten af ​​brystet. På fronten tages der mål efter behov, når man laver herreskjorter.

www.poshvu.ru

Uanset den valgte metode, skal du begynde at bygge en tegning ved at beregne de grundlæggende parametre for mønsteret.

• Basebredde - hvis hele tegningen ikke passer på ét ark, kan du modellere hylden og bagsiden separat.
• Bredden langs ryggen og hylden i bryst og hofter er halvdelen af ​​mængden langs for- og bagsiden plus 2 centimeter.
• Bredde til ærmegabet på ryggen og hylde - bredde efter mål plus 1-2,5 cm, afhængig af brystets parametre.
• Spiren og halsens bredde og højde.

Opbygning af et gitter og tegning

For et kjolemønster uden dart er det nødvendigt at bygge grundlæggende lodrette og vandrette - gitterets nøgleakser.

Bygning

1. Den vandrette linje af bunden og den indledende linje trukket op fra den langs ryggen.
2. Niveau i taljen (ned fra originalen) og lårets linje lagt af fra den.
3. Lodrette sektioner - midterakser langs ryg og hylde.
4. Skuldersektion, der forbinder punkterne på skulderen og siden langs spiren og nakken.

Efter at have tegnet en lodret lig med produktets længde, lægges vandrette linjer langs den med fokus på dybden af ​​ærmegabene, afstanden fra ryggen til taljen og højden af ​​hofterne. Ifølge de opnåede "skelet" mønstre udfører konstruktionen af ​​kurver og andre linjer. Det er nødvendigt at bygge bisektorerne af ærmegabets hjørner - parametrene bestemmes af produktets størrelse. Nøglemålet er brystbredden. Det bestemmer, hvor smalt og langt ærmegabet bliver. Dens dimensioner er begrænsede (det kan ikke øges i det uendelige), så for kurvede figurer er det ikke altid muligt at undvære en brystplastik.

sew812.ru

Fremskridt

1. Rygkonstruktion. Afsæt bredden af ​​ryggen på diagrammet, tegn en vinkelret fra enden af ​​segmentet, modeller linjerne i midten af ​​ærmegabet. Fra startpunktet for tegningen i øverste venstre hjørne, mål 7 cm til højre, fra enden af ​​segmentet - 2 cm op. Brug mønsteret til at tegne konturerne af nakken langs ryggen. Tegn en skulderlinje - dens længde bestemmes ved måling.
2. Armhuller og sider. Det er nødvendigt at bygge hjælpepunkter for at bestemme det nederste niveau af ærmegabet, tegne linjer ved hjælp af en skabelon, let bøje i højden af ​​hoften og gøre det konkavt i taljen.
3. Forbygning. Det er nødvendigt at måle længden af ​​fronten til taljen på tegningen, tegne en vandret linje fra enden af ​​segmentet til venstre. Tegn en vinkelret akse ned fra den. Halsudskæringen foran er tegnet efter mønsteret, og skulderen tegnes ved hjælp af hjælpelinjer, hvorpå længden er tegnet efter mål. Armhullerne og sidernes omrids er tegnet på samme måde som detaljerne på ryggen.

Placeringen af ​​de hjælpemærker, der er nødvendige ved konstruktion af skulderlinjerne, afhænger af fysikkens karakteristika. Hvis skuldrene er høje, aflægger de yderligere 1,5 centimeter fra den øvre akse, hvis de skråner - omkring 3. Med en gennemsnitlig position er 2 centimeter nok. Forlæng skulderen, så du korrekt kan tegne en streg langs ærmegabet gennem dens egne hjælpepunkter.

stilecity.com

Når du konstruerer et mønster, er det også nødvendigt at kontrollere bredden langs låret. Afhængigt af forskellen mellem det og brystet, skal du færdiggøre det manglende segment. Det udføres langs lårbenslinjen, jævnt fordelt langs sømmene på siderne. Sider foran og bagpå udligner. Når en negativ værdi opnås, fjernes overskuddet på lignende måde. Det færdige grundmønster bruges til syning af kjoler, aflange toppe og T-shirts lavet af elastisk stof. Du kan også designe et separat overdelmønster uden pile til en bluse, vest, hjemme- eller strandtøj.

Tegning af en overdel uden dart

På det klassiske basismønster er de fleste af pilene placeret i den øvre del - på skuldrene, brystet, taljen. Derfor kan tegninger af traditionelle bodies også volde vanskeligheder. Topmønstre uden dart kan bruges, når du designer produkter fra elastiske stoffer med et forenklet snit - sommer, hjem, basis afslappet tøj.

Færdige skemaer kan ændres til syning af kjoler lavet af strikkede eller lette materialer, morgenkåber, peignoirs eller pyjamas. Alle parametre øges proportionalt, og bundlinjen overføres langs længden. Derudover trækkes ærmer, hvis de er nødvendige. Til ordninger uden tucks er designs med en reduceret kant og en øget bredde såvel som modeller af en "skjorte" -type egnede. For at modellere en løs bodice, lidt flad, løs i den øvre del, overføres løsningen af ​​skulderproppen langs ryggen og forsiden til ærmegabet. Den forlænges, hvilket er typisk for tøj med ærmer med en lille kant, hvorfor det anbefales at vælge dem.

Hvis du ikke behøver at omridse taljen, kan du heller ikke gemme tuck langs dens linje. Den laterale akse på sådanne mønstre løber i midten af ​​den aksillære lodrette, og bagsiden og forsiden har samme bredde.

Fremskridt

1. Overfør skulder- og ærmegabssektionerne med kontrolikoner fra grundmønsteret på forsiden af ​​overdelen.
2. Klip sektionen mellem mærket på ærmegabet på brystbreddeniveau og midten af ​​brystet, drej stykket og flyt åbningen af ​​den øverste tuck ind i ærmegabet.
3. Tegn en ny omrids af ærmegabet - inde i den åbnede tuck skal du gå 2 centimeter.
4. På samme måde skal du oversætte tuck langs ryggen og tegne et nyt ærmegab, hvorved bredden forneden øges med 0,5 cm.

Mønstrene opnået efter ændring af basistegningen ligner detaljer til voluminøse, brede bluser. Ved hjælp af dem kan du modellere tøj med brede ærmer, folder, inklusive toppen (kapper).

Memo ved design

1. Skitser basismønstrene og sørg for, at snittene på bagsiden og forsiden ligger parallelt.
2. Langs midten af ​​ryggen skal du forlænge fra taljen og symmetrisk ændre længden langs skulderen for at bevare proportionerne.
3. Langs aksillærlinjen øges bredden, og derfor skal detaljerne i armhulsområdet også ændres - uddybes, så volumenet i hele strukturen er geometrisk korrekt.
4. Den nye linje langs ærmegabet skal røre det øverste punkt på siden af ​​ryggen på de originale mønstre - langs forsiden krydser den armhulen 2,5 cm fra basismærket, og kontrolmærkerne efterlades på samme niveau under overførsel.

sela.ru

Ærmer til overdel uden dart

På basis af et klassisk ærmemønster kan du modellere en detalje til en kjole eller top uden dart. Du bliver nødt til at justere formen i overensstemmelse med de nye ærmegabslinjer, så elementets længde forbliver uændret eller reduceres i henhold til modellen. For at opnå de ønskede parametre for okat, tages dimensionerne fra tegningen af ​​bodice, og værdien reduceres med en faktor på tre. Længden i ærmegabet bestemmes også i henhold til produktskemaet. Når der kompenseres for forlængelse langs skulderen, reduceres øjets højde med i gennemsnit 2,5 cm.

Når du måler omkredsen i den øvre del, skal du foretage en stigning i pasformen - omkring 5 centimeter, plus den samme mængde yderligere til udvidelse langs armhulen. Størrelsen på fordybningen langs ærmegabet fordobles. Når du designer et klassisk bred ærme, skal du tilføje ca. 15 cm til omkredsen langs håndleddet.

Fremskridt

1. Tegn to linjer vinkelret på hinanden, byg højden af ​​øjet og længden af ​​hele delen.
2. Der tegnes en aksillær linje, styret af den samlede omkreds langs skulderen.
3. Model bagsiden af ​​delen.
4. Designet foran med en albuelinje - en tuck på dette niveau er ikke påkrævet for modellen, men hvis der er en manchet, skal du lave en udskæring til fastgørelsesanordningen.
5. Tegn en bundlinje - jævnt efter mønsteret.

De korrekte mål og længdeakser skal kontrolleres. Du skal bruge kontrolmærker for okat - de er "ansvarlige" for den korrekte forbindelse af delen med ærmegabet på hele produktet.