Пошаговое построение основы выкройки корсета. Как сшить корсет для платья? Моделирование корсажа на основе прилегающего платья
По уверениям астрологов, наступающий год будет Годом Черной Змеи, и встречать его рекомендуется в нарядах, подчеркивающих фигуру. И ничто не делает это лучше, чем – нарядный корсет. Особенно, если он пошит под руководством настоящего корсетного мастера-профессионала. Именно таким будет наш сегодняшний мастер-класс. Вы уже готовы к работе?
Мастер-класс. Пошив простого корсета
Козоровицкая Татьяна: "Для этой модели используется плотная х/б ткань. Поэтому, дополнительных проклеек деталей не требуется. ля лица корсета и для подклада я буду использовать одну и ту же ткань, чтобы плотность и растяжение материала было одинаковым как на лице, так и на подкладе. Лекала корсета заготавливаются с припусками на швы (у меня 1,2 см). "
Кстати! Если вам понравился этот мастер-класс и вы хотите знать еще больше о корсетах и свадебных платьях, то обратите внимание на отличный видео-курс на DVD "Непрозрачные корсеты 2.0" . Обучаться по видео намного эффективнее!
Модельер-конструктор
Здравствуйте, дорогие читательницы! Сегодня наш урок посвящен корсету. Интерес к корсету очень велик, ведь именно он помогает нам, женщинам, смоделировать фигуру наиболее выигрышным образом. Научившись создавать эту деталь гардероба, вы сможете выглядеть сногсшибательно в любой ситуации! Итак, начнем.
Для начала, хотелось бы оговориться - речь сегодня пойдет не о корсете, в его классическом понимании, а об облегченном, так скажем, корсете - о корсаже . Все дело в том, что корсет, в современном мире, не имеет той широкой популярности как раньше. Корсет - изделие моделирующее фигуру, он состоит из множества деталей, изготавливается на специальном оборудовании, с использованием специальной корсетной фурнитуры (обычно это металические кости, бюски, планшетки под люверсы, имеет шнуровку, с помощью которой и проиходит процесс утягивания), что делает процесс изготовления в условиях непрофессиональных мастерских практически невозможным. Утягивание в талии, в корсете. может быть очень большим - 10-20 см, чего, конечно же не достигнуть в корсажах.
Классический корсет в повседневной жизни использовать затруднительно, поэтому обратим наш взор к корсажу, который отвечает всем эстетическим требованиям и, к тому же, является более удобным. Отличия между корсетом и корсажем теперь понятны. Но!, в обычной жизни, корсаж все называют корсетом , так уж сложилось в непрофессиональной среде, поэтому мы решили назвать наш урок Выкройка корсета , чтобы читателю было проще найти этот материал. Если вы хотите углубиться в тему о корсетах, возможно, мы создадим еще один урок, где расскажем об истории корсета и приведем варианты построения, это и правда очень интересная тема! Итак, начнем.
Построение выкройки корсета (корсажа) будем вести на основе прилегающего изделия. Корсет (корсаж) подразумевает сильное прилегание, а в некоторых случаях и утяжку, поэтому Прибавки к обхватам зададим минимальные (возможны, так же, отрицательные значения прибавок). Отрицательные прибавки используют, в основном к Обхвату талии и Обхвату груди третьему (т.к. именно в этих местах фигуру можно немного утянуть, не создавая большого дискомфорта). Мерки с фигуры следует снимать плотно-прилегающей сантиметровой лентой, не затягивая, но и не слишком свободно. Мерку Обхват груди снимать требуется на белье, от этого зависит высота груди и объем в готовом изделии.
Прибавка к ОТ = от 0 до -2 см
Прибавка к ОГ= от 2 до 0 см
Прибавка к ОТ = от -3 до -6 см
Прибавка к ОГ= от -1 до -3 см
Помним о том, что прибавки задают к половинным меркам, ведь построение происходит на половину фигуры и раскрой подразумевается, так же, на сложенной вдвойне ткани.
Выкройка корсета
Сетка чертежа
Определим длину выкройки-основы, кстати, ее вы можете использовать для создания плотно-облегающего платья или, например, нижнего чехла под платье (комбинации). Данную величину, откладываем по вертикали, сверху вниз- АН, располагая отрезок у левого края миллиметровки (Например: АН=110).
Через А и Н вправо проводим перпендикулярные линии.
От точки А вправо отгладываем величину полуобхвата груди с прибавкой на свободу (Например: АВ = ПОГ + Пр=48+2=50см.). Ставим точку В.
От В вниз проводим линию, до пересечения с нижней линией и ставим точку Н1.
От точки А вниз откладываем отрезок АТ, длина которого равна длине спинки до талии плюс прибавка (Например: АТ = Дтс + Пр=38+ 0,5=38,5 см) и ставим точку Т.
От Т вправо проводим линию до отрезком ВН1, на пересечении ставим точку Т1. Отрезок ТТ1 является уровнем талии.
Затем, от Т вниз откладываем высоту линии бедер. Величина этого отрезка равна половине длины спинки (Например:ТБ = ½ * ДТС=½*38=19 см). Ставим точку Б.
От Б вправо проводим линию бедер, пересечение с отрезком ВН1 обозначаем Б1.
Построению горловины спинки
Первоначально, от точки А вправо, по отрезку АВ, откладываем величину ширины спинки плюс прибавка (Например АА1 = ШС + Пр= 18+0,5=18,5 см). Ставим точку А1.
От точки А1 вправо откладываем отрезок А1А2 равный 1/4 полуобхвату груди (Например: А1А2= 1/4 * ПОГ =1/4*48=12,0). Ставим точку А2.
Теперь от А1 и А2 вниз проводим линии произвольной длины. Отрезки А1 и А2 – являются границами ширины проймы.
Затем, от точки А вправо откладываем отрезок АА3 равный 1/3 полуобхвата шеи плюс прибавка (Например АА3= 1/3 *ПОШ+Пр=1/3*18 +0,5=6,5 см). Ставим точку А3. АА3 обозначает ширины горловины по спинке.
От точки А3 вверх проводим отрезок А3А4 равный 1/10 полуобхвата шеи плюс прибавка. (Например А3А4= 1/10*ПОШ + Пр=1/10*18+0,8=2,6 см). Ставим точку А4. А3А4 – высота горловины спинки.
Для того, чтобы красиво провести линию горловины следует угол АА3А4 в точке А3 разделим пополам и проведем линию. На этой линии откладываем величину вспомогательного отрезка А3А5 (Например А3А5=1/10*1ПОШ - 0,3=1/10*18-0,3=1,5 см) и ставим точку А5. Полученные в результате построения точки А4, А5 и А соединяем плавной кривой – это и есть линия горловины спинки!
Построение плечевого среза спинки
Первоначально, от А1 откладываем вниз отрезок А1П и ставим точку П. (Величина отрезка А1П зависит от формы плеч - для нормальных А1П =2,5 см, для покатых А1П =3,5 см, для высоких А1П =1,5 см).
Точки А4 и П соединяем прямой линией. Затем от А4 откладываем отрезок А4П1 равный длине плеча плюс прибавка, равная величине раствора вытачки (Например А4П1= Дп +2=13,5+2= 15,5 см) и ставим точку П1.
На полученной линии А4П1 от А4 вправо откладываем 4см и ставим точку О. Именно от точки О мы будем строить плечевую вытачку на выпуклость лопаток.
От О вертикально вниз откладываем 8см – получаем точку О1.Затем, также от точки О, вправо откладываем 2см – ставим точку О2. О1 и О2 соединяем прямой.
Отрезки ОО1 и О1О2 – стороны вытачки, но нам необходимо уравнять их. Для этого от точки О1 через точку О2 проведим отрезок О1О3= ОО1 и ставим точку О3. Затем соединяем точки О3 и П1.А4О +О3П1 –длина плеча.
Теперь определимся с уровнем линии груди. Для этого, от точки П вниз откладываем отрезок ПГ=1/4*Пог+Z. (Коэффициент Z выбираем в зависимости от осанки: 7 см - для нормальной фигуры, 7,5 см - для сутулой фигуры, 6,5 см - для перегибистой). (Например ПГ=1/4*48+7=19 см).
Через точку Г влево и право проводим горизонтальную линию – она и определяет уровень груди и нижний уровень проймы. Точку пересечения с прямой АН обозначаем Г1, с линией ширины проймы - Г2, с линией ВН1 - Г3.
От точки Г вверх откладываем величину заднего угла проймы, равную ГП2 =1/3 расстояния ПГ + 2см, и поставьте П2 (Например ГП2=1/3*19+2=8,3 см).
Угол в точке Г делим пополам и проводим отрезок ГП3 равный 1/10 Ширины проймы + 1,5см и ставим точку П3. Эти манипуляции помогут нам красиво вычертить линию проймы. (Ширина проймы = размеру отрезка А1А2). (Например ГП3=1/10*12,0+1,5=2,7 см).
Линию ГГ2 делим пополам и ставим точку Г4. Соединив точки П1,П2,П3 и Г4 мы получаем линию проймы спинки!
Переходим к построению линии проймы полочки
От точки Г2 вверх откладываем отрезок Г2П4=1/4* Пог+W. (Коэффициент W выбираем так же в зависимости от типа осанки: 5 см -для нормальной; 4,5 см - для сутулой; 5,5 см - для перегибистой). (Например: Г2П4=1/4*48+5=17 см). Ставим точку П4.
От точки П4 влево откладываем П4П5 = 1/10 *ПОГ и ставим точку П5.(Например: 1/10*48=4,8 см).
От точки Г2 вверх проводим отрезок Г2П6 равный 1/3 величины Г2П4 и ставим П6. (Г2П6=1/3*17=5,7 см).
А теперь выполним несколько вспомогательных построений для вычерчивания красивой проймы. Точки П5 и П6 соединим прямой и разделим пополам.
Затем к этой линии вправо, под прямым углом, отложим 1см. Угол в точке Г2 делим пополам и проводим отрезок Г2П7 равный 1/10 от ширины проймы плюс 0,8 см (например, Г2П7=1/10*12,0+0,8=2,0 см). Ставим точку П7. П5,1,П6,П7,Г4 соединяем плавной кривой – линия проймы переда.
Построению горловины полочки
От точки Г3 вверх откладываем величину Г3В1 = 1/2 *ПОГ +R. (Коэффициент R выбираем в зависимости от осанки: 1,5 см. для нормальной и перегибистой; 1 см - для сутулой).(Например 1/2*48+1,5=25,5 см). И затем ставим точку В1.
От точки Г2 вверх откладываем величину равную Г3В1 и ставим точку В2. Затем соединяем В1 и В2.
От точки В1 влево откладываем В1В3 = 1/3 *ПОШ+0,5см и ставим точку В3. В1В3- ширина горловины. (Например:1/3*18+0,5=6,5см).
От В1 вниз откладываем отрезок В1В4 = 1/3 *ПОШ + 2см и ставим точку В4 (Например 18:3+2=8см). В3 и В4 соединяем прямой и делим её пополам. В1В4 - глубина горловины.
От точки В1 через точку деления проводим линию, на которой откладываем отрезок В1В5 = 1/3 *ПОШ + 1см и ставим точку В5. (Например 18:3+1=7см). Точки В3,В5 и В4 соединяем плавной линией и получаем горловину полочки.
Построение вытачки
От точки Г3 влево откладываем отрезок Г3Г6 , который равен положению центра груди. Обозначаем его точкой Г6.
Из Г6 вверх проводим перпендикулярную линию до пересечения с линией В1В2. На пересечении ставим точку В6. От В6 вниз откладываем В6Г7 = ВГ и ставим точку Г7.
Затем так же, от точки В6 вниз откладываем 1см и ставим точку В7. Затем, точки В7 и П5 соединяем вспомогательным отрезком.
По линии П5 В7 от точки П5 вправо откладываем отрезок П5В8 равный длине плеча минус величина отрезка В3В7 и минус 0,3см (Например В3В7=Дп-В3В7-0,3=13,5-3-0,5= 10,2 см). Ставим точку В8.
Из точки Г7 через точку В8 проводим отрезок Г7В9 по длине равный отрезку Г7В7 . Полученную точку обозначаем В9.
Соединяем точки В9 и П5. Г7В9 и Г7В6 –стороны вытачки, П5В9 +В7В3- длина плеча.
Боковой шов спинки
Продолжим линию А1Г вниз, перпендикулярно к линиям талии и бедер, до пересечения с ББ1. При пересечении образуются точки Т2 и Б2.
Отвод спинки
Из точки Т вправо отложить 1,5 см и поставить точку То. Соединить последовательно точки А То Б. Из точки То вправо под прямым углом к линии А То, проводим линию до пересечения с прямой ГТ2, получаем точку Т21.
Боковой шов полочки
Точка Г6 лежит на прямой ГГ2, от Г2 влево на расстоянии 1/3 ширины проймы (Г6Г2=1/3 ГГ2=1/3*12=4см) Из этой точки вниз опускаем перпендикуляр до пересечения с прямой ББ1. Образуются точки Т3 Б3. От точки Т3 вверх расстояние равное Т2Т21, ставим точ ку Т31. Точки Т21 и Т31 соединяем прямой, немного продлевая ее вправо, примерно на 2 см.
Расчет глубин вытачек по талии
Сумма всех вытачек по талии (обозначим V) равна Ширина сетки чертежа минус величина отвода, минус ОТ (полуобхват талии) и минус величина утяжки корсажа, если планируется утягивающий корсаж. V=(АБ-1,5 см)-ОТ=(50-1,5см)-37,8см=10,7см это общая сумма всех растворов, которую нужно распределить по участкам всех вытачек по талии:
- на спинке - 2,7 см
- на полочке - 2,5 см
- боковой шов 3 см
- боковая вытачка на полочке 2,5 см.
Местоположения вытачек по талии
Вытачка на спинке. Г1Г разделить пополам и из этой точки вниз опустить перпендикулярную линию до пересечения с ББ2. Это осевая линия вытачки на спинке. На пересечении с линией талии она образует точку Т21.
Вытачка на полочке. Из точки Г7 вниз опустить перпендикуляр до пересечения с Б3Б1. Это осевая линия вытачки на полочке. На пересечении с линией талии она образует точку Т31.
Боковая вытачка на полочке располагается на оси Г6Б3
Вытачка в боковом шве – на оси ГБ2.
Формируем вытачки
Для начала, нам необходимо определить степень прилегания выкройки по бедрам. Vбед.=(ОБ+1,0 см)-ББ1=(51+1)-50=2 см. Теперь 2/4=0,5см. Эту величину откладываем на прямой ББ1, по обе стороны от точек Б2 и Б3. Ставим точки Б21, Б22, Б31, Б32.
По обе стороны от точки Т22 откладываем отрезки равные1/2* 2,7см= 1,35см. Далее из точки, делящей пополам Г1Г, вниз через точки этих отрезков, находящихся на расстоянии 1,35 см от осевой линии вытачки, опустить две линии, соединяющиеся в точке на осевой линии, находящейся на расстоянии от линии ББ2 в 4 см вверх.
Вытачка на осевой ГБ2. От точки Т21 по обе стороны по ½*3см=1,5 см. Нижний конец левой стороны вытачки заканчивается в точке Б22, правый в точке Б21.
Вытачка боковая на полочке. От точки Т31 по обе стороны ½*2,5см=1,25см. Нижний конец левой стороны вытачки лежит в точке Б32, правый нижний конец в очке Б31. Вытачка на полочке От точки Т32 по обе стороны ½*2,5см=1,25см. Правую (ближайшую к середине переда) из вновь образованных точек обозначим Т32а. Нижний конец вытачки не доходит до линии ББ1 на 4 см. Верхний конец вытачки не доходит до центра груди на 4 см.
Если Vбед.= нулю, то делать ничего не потребуется.
Если Vбед. = отрицательное число, то обратите внимание на оформление деталей на уровне бедер, они должны быть заужены.
Оформление верхней и нижней линий корсажа
Верхняя линия корсажа. По средней линии спинки на расстоянии 18 см от линии талии (ТТ1) поставим точку, из которой проведем плавную линию до точки, лежащей на стороне нагрудной вытачки на расстоянии 10 см от точки Г7 - точка П61. Линия, соединяющая эти точки, является плавной кривой с прогибом в точке П7.
В районе груди верхний срез корсажа ограничивает прямая, идущая из точки лежащей на стороне нагрудной вытачки на расстоянии 10 см от точки Г7 – новая точка Г61, до точки на линии середины переда вверх от точки Г3 на 2 см.
Оформление центральной части корсета
Из точки Т32а провести прямую линию через точку Г7, до пересечения с дугой проведенной из точки Г7, радиусом Г7Г61.
Измерить расстояние от точки Г61 до точки П61 +1,5 см (это увеличение раствора поможет избежать отставания верха корсета от фигуры) и отложить его по дуге влево от точки, образованной при пересечении дуги с прямой Т32аГ7. Из точки Г7 провести прямую до пересечения с дугой во вновь образованной точке.
Переоформить верхний срез корсажа, учитывая вновь построенную вытачку.
Оформление нижнего среза корсажа проходит через точку, лежащую на линии среднего среза спинки, на расстоянии равном 10 см от точки Т0 вниз. До точки на боковом шве спинки в 10 см от талии вниз. И далее, от точки симметричной ей на боковом шве полочки до точки на правой стороне боковой вытачки полочки, лежащей на прямой из точки Т31 вниз, далее продолжить построение из симметричной ей точки на левой стороне вытачки, далее до начала талиевой вытачки на полочке и дальше к середине переда под прямым углом. Линия нижнего среза корсажа представляет собой слегка выпуклую кривую проходящую под прямыми углами в местах сопряжения.
Подкорректируем конфигурацию рельефной части корсажа в области груди плавными линиями, в соответствии с естественными изгибами тела. По левой стороне вновь образованной, переведенной, нагрудной вытачки, немного выпуклой кривой, повторяя округлость груди, через точку Г7, далее вниз к точке, образованной раствором вытачки на талии, по левой ее стороне, немного прогибая кривую под грудью, для лучшего прилегания к фигуре. Далее вниз до нижнего среза корсажа. Все линии деталей корсажа, так же, должны быть плавными.
Выкройка-основа корсажа готова.
Ее построение на основе прилегающего силуэта по индивидуальным меркам гарантирует вам наилучшую посадку, в отличии от других способов, т.к. учитывает все нюансы фигуры. Имея ее под рукой, вы всегда сможете промоделировать разнообразные модели корсажей, изменяя местоположения и наклон рельефов, конфигурацию верхней и нижней линий. Оставляя неизменными такие важные составляющие как растворы вытачек, положение точки центра груди, общий объем корсета.
Дорогие друзья!
В этом мастер-классе я не буду забивать вам голову, как и главное зачем, порезать ткань на мелкие кусочки и потом опять сложить их вместе.)) Хочу сконцентрироваться на технической стороне этого платья - корсетной основе.
Существуют разные варианты, это один из них - корсетная основа с независимой застёжкой - разьёмной молнией. Построение делается по меркам, без утягиваний. Назначение корсета в данном случае держать платье на месте, а не сдерживать лишние объёмы.
Такой метод позволяет снизить нагрузку на внешнюю молнию, уменьшает колличество слоёв, притачиваемых к одной молнии, и облегчает подход ко всем участкам платья в процессе эксплуатации, если например возникнет необходимость подутюжить.
Для изготовления корсетной, я её называю - технической, части платья, вам понадобится: - прокладочная ткань (formflex firm hold, veri-shape durable press , или подобные) - регилин 1 см шириной (далее называемый мною "косточками")
- органза (подойдут остатки от предыдущих проектов) - подкладка - разъемная молния
 |
| 3 |
 |
| 4 |
 |
| 5 |
P. S. Органза имеет тенденция "садиться" от высоких температур, так что пройдитесь по ней утюгом перед притачиванием. Кстати это относится ко всем деталям корсета, включая "косточки ".
 |
| 6 |
Почему такой метод расположения косточек, а не более распространенный, где косточки настрочены на рельефы?
- Меньше утолщений в рельефах, толщина равномернее распределена по всему обьёму корсета. Меньше вероятности пролегания "костей" , ведь модельные линии платья могут быть какими угодно (как в этом платье) и совершенно не обязательно совпадать с типичными рельефами корсета.
Ещё один плюс - это возможность на примерке, когда корсет уже наполовину собран, сделать коррективы в швах при необходимости, без особых усилий.
Детали подкладки одного комплекта сколоть с деталями прокладки.
... и по центру вытачек.
Стачать швы и вытачки (кроме цента спинки)
 |
| 17 |
 |
| 18 |
Разутюжить
Соединить все швы и вытачки второго комплекта подкладки
 |
| 21 |
Стачать
Приутюжить.
Притачать однорожковой лапкой
Приколоть подкладочную сторону к молнии
 |
| 30 |
 |
| 31 |
Техническая часть платья готова.
Сколоть верхние срезы платья и корсета.
Подровнять срез.
 |
| 38 |
 |
| 39 |
Притачать обтачку
 |
| 42 |
 |
| 43 |
 |
| 46 |
 |
| 49 |
Ну вот сшился корсет, пока облегченный вариант, можно сказать почти пояс))) Но принцип все равно один и тот же. … почти один и тот же… потому как корсетов великое множество и конечно же пошив то же отличается))) Как оказалось охватить весь процесс довольно таки сложно, ну я попыталась))) Сообщение наверное получиться огромное))) Самая страшная моя загвоздка в том, что фотографировать лучше конечно днем, естественнее получается, вспышки портят, поэтому дойдешь в процессе до чего-нибудь что нужно сфоткать, а вот млин вечер уже)))
Итак начало, что нам нужно так сказать))) Ткань, подкладочная ткань (я использовала хлопок, мне кажется в носке когда прилегает плотно к телу он все таки получше), и тканый дублерин ну достаточно плотный, но чтоб не колом стоял))) я использую клеевой, так как выглядит изделие более эстетично..
Еще нам нужно: Бюск (это передняя застежка металлическая), металлические кости спиральные (ну можно использовать и пластиковые это кому как нравиться или у кого какие возможности, я за ними в свое время побегала и купила в оптовом магазине побольше, так что мне хватает), фломастер исчезающий (я очень люблю его использовать))) мазать можно везде, все равно через пару дней ничего не остается, удобно), киперная лента (количество см примерно ваша талия), и не знаю как называется вот такие пыточные кусачки))) те которые блочки металлические и кнопки всякие дырявят)))
Я взяла готовую выкройку корсажа, была у меня припасена, (думаю у каждой швеи есть пара журнальчиков на примете с такими выкройками), неохота с построением мучатся и высчитывать, мне так показалось быстрее)))
Но конечно мне же нужно свой собственный и красивый с правильными выточками (лучшими на мой взгляд), поэтому не важно какая основа. Я сшила из дешевой ненужной ткани такой макет и одела на манекен (ну соответственно на себя). Корсет это такое дело, очень индивидуальное и возможно вам захочется подправить рельефы и изменить месторасположение нижнего и верхнего срезов. Надев сшитый корсет на фигуру, прямо на нем фломастером наметьте все необходимые изменения))) Это так сказать первая примерка и можно сказать, что она самая важная, так как хорошая посадка корсета зависит именно от нее)))
Далее разрезаем наш макет по размеченным линиям и рисуем уже вашу индивидуальную выкройку - основу корсета, которую вы в дальнейшем можете использовать смело и менять корсеты как перчатки))) и Самое главное 5 и 6 деталь надо уменьшить (это же у нас все таки корсет а не корсаж) я убрала где то в общей сложности по 4 см с каждой стороны (я как то не запомнила точно,на манекене разметила и забыла - растяпа))))
Приступаем к раскрою, припуски я делаю 1,5см, нижний и верхний срез побольше (вдруг захочется подкорректировать) На фото видно цифры, поэтому 1 и 5 детали выкраиваем по четыре штуки, остальные детали по две из основной ткани и по две из подкладочной, и дублируем все детали прокладкой (кроме подкладочных, хотя можно и их продублировать но я не стала), но так чтобы дублерин заходил и на припуски чтобы швы были плотнее..
Как вшивается Бюск, скалываем вместе передние детали правой стороны, прикладываем половинку Бюска и размечаем фломастером где будут выходить застежки бюска и сшиваем как показано на фото, места где кругленькие застежки выступают не сшиваем (шов кстати говоря всегда используем укрепленный или просто прошиваем два раза шов в шов, в корсете это очень важно)
С левой стороны детали сшиваем полностью, так же плотной строчкой
Затем сшиваем все детали основной и подкладочной ткани, у нас получается по две половинки нашего корсета, вот так
Хорошенько отуюживаем и намечаем четко на линии талии как будет проходить наша киперная лента, на правой и на левой половинке
Пришиваем киперную ленту со стороны подкладки на расстоянии одного мм от шва на припуск,как на фото
Вот что у нас получается
Вставляем наш Бюск в те самые дырочки которые мы оставили на правой половинке и отстрачиваем в край, лучше с использованием специальной лапки.
С левой стороны немного по другому, вкладываем левую сторону Бюска внутрь, как показано на фото, закрепляем булавочками и шилом аккуратно раздвигаем ткань, помогая руками, чтобы протиснулись металлические головки и ткань не порвалась и так же отстрачиваем в край
Скалываем булавками шов в шов каждую деталь и прокладываем строчку, вот так
И теперь на расстоянии равном ширине нашим металлическим косточкам (у меня где то 7мм) от каждого шва прокладываем строчки, честно говоря фантазия вас в этом почти не ограничивает, где красиво там и косточки будут проходить, я сделала по две косточки у каждого шва
Можно по одной, а можно и не около шва, это как кому нравиться
И вставляем косточки
Размечаем на задних деталях дырочки для блочек
Да кстати задние детали где будет проходить шнуровка лучше продублировать таким дублерином чтобы вот колом стоял и блочки должны будут располагаться между двумя косточками (это обязательно, так надежнее), вот как на фото первая косточка у самого края, ниже будет видно вторую
Сначала конечно одну блочку лучше попробовать сделать на точно таком же кусочке (двойном с дублерином) чтобы не испортить
Можно края дырочек смазать текстильным клеем, если есть (я люблю чтоб покрепче) хотя не обязательно)))
Получаются вот такие дырочки у нас)))
Обрабатываем верхний и нижний срезы косой бейкой, я брала готовую (в закромах валялась)
По поводу шнура, беру вот такой не знаю как называется, плотный, гладкий (что очень удобно) и если обрезаешь не распускается... Может понадобиться от 3 до 6 метров в зависимости от корсета (у меня ушло 3 метра) но это минимум
Шнуруем вот таким способом, прошу обратить внимание, очень удобно затягивать самой, без помощи посторонних в два счета, получается вот такой корсет пока без украшательств...Тянуть нужно за вот эти штуки на середине шнуровки
А это узелочек с внутренней стороны
Прошу пардона за пижамный вид)))))))
Затянула несильно, на 7 см, вполне себе носибельно... Я хоть и не отличаюсь большими объемами)))) силует прям скажем слегка квадратненький, с талией всегда была беда, сейчас как видете очень да же ТАЛИЯ))))
Козоровицкая Татьяна: "Для этой модели используется плотная х/б ткань. Поэтому, дополнительных проклеек деталей не требуется. ля лица корсета и для подклада я буду использовать одну и ту же ткань, чтобы плотность и растяжение материала было одинаковым как на лице, так и на подкладе. Лекала корсета заготавливаются с припусками на швы (у меня 1,2 см). "
1. Для пошива корсета потребуется:
плотная ткань
нитки для пошива
нитки для отделочных швов
регилин шириной 0,8 и 1,2 см
пластиковые или спиральные кости
косая бейка шириной 1,5 и 2 см
малярный скотч
формы для утюжки
2. Складываю материал в 4 сложения, уравнивая сгиб ткани. Лекала раскладываю так, чтобы надсечки линии талии проходили параллельно нити утка, а центральный срез спинки был параллелен долевой нити. Обвожу все лекала корсета, отмечаю все надсечки. Прокалываю булавками.
3. Выкраиваю все детали корсета, включая язычок, который потом подложу под шнуровку на спине.
4. Убираю булавки, разбираю детали. Детали лица корсета откладываю в сторону. Беру центральную деталь переда подклада и 2 промежуточные детали переда. По лицевой стороне линейкой провожу горизонтальные линии, соединяя надсечки линии груди.
5. Сшиваю рельефы груди подклада припуском шва 1,2 см.
6. Разворачиваю сшитые детали, расправляю припуски шва и расстрачиваю с двух сторон швом 1мм от шва стачивания. Ту же операцию повторяю и со вторым рельефом.
7. Подрезаю припуски шва на 0,7 см.
8. Беру тонкую кость регилин (0,8 см) обклеиваю конец малярным скотчем (можно белой изолентой) и пристрачиваю по нарисованной линии груди двумя параллельными строчками. Начинаю пристрачивать кость от самого края детали. В конце кость обрезаю и так же обклеиваю скотчем.
В начале и в конце строчки делаю закрепки.
9. Беру узкую косую бейку (1,2-1,5 см) и настрачиваю поверх кости.
10. Беру боковые детали переда подклада и сшиваю рельефы. Строго соблюдаю припуск шва 1,2 см
.
11. Отгибаю деталь, направляю припуски шва в сторону бока и перестрачиваю на 1 мм от шва стачивания деталей. Тем самым дополнительно закрепляю шов рельефа.
12. Беру центральные детали спинки подклада. Прокладываю вспомогательную машинную строчку по прямому срезу центра спины на ширину припуска шва (1,2 см) на обеих симметричных деталях.
13. Беру боковые детали спинки и сшиваю вертикальные рельефы припуском шва 1,2 см.
14. Разворачиваю деталь, направляю припуск шва к центру спины и перестрачиваю рельеф на 1 мм от шва соединения деталей.
15. Соединяю боковые швы подклада корсета припуском шва 1,2 см.
16. Расстрачиваю припуски шва на 1 мм. Подрезаю припуски на 0,7 см.
17. Прокладываю машинную строчку на ширину припуска шва (1,2 см) по низу подклада и по всему верхнему срезу.
Обращаю внимание! При прокладывании этой строчки ни в коем случае нельзя поворачивать изделие на игле. Строчку начинать от края изделия и продолжать до конца, до другого края. Должны быть четко видны пересечения этих строчек в уголках.
18. подготовим косточку для пристрачивания к верхнему краю корсета от уголка выреза до спины. Беру тонкую кость регилин. Собираю, вытягивая лески на 6-7 см. Выделяю крайнюю леску и тяну еще немного только за нее. Косточка закругляется. Придаю косточке нужную форму. Отрезаю лески. Обклеиваю скотчем.
19. Прикладываю обклеенный конец косточки к месту пересечения контрольных строчек, не доходя 1-2 мм. Пристрачиваю косточку только по внешней стороне кости одной строчкой. Косточку располагаю на 1 мм от строчки-линейки. На скругленном участке желательно ткань чуть-чуть припосадить под косточкой
.
20. Дохожу до спины и обрезаю кость не доходя до пересечения строчек-линеек на 1-2 мм. Обклеиваю скотчем конец кости. Повторяю операцию на второй стороне корсета.
Можно отмерить приблизительную длину косточки, скруглить конец и пришить. А можно начать пришивать прямую кость, дойти до области скругления, отрезать кость с запасом 7-8 см, присобрать и сформировать полукруг, продолжить пришивание и в конце отрезать лишнее, обклеить скотчем. В конце строчки сделать закрепку.
21. Аналогично собираю тонкую кость регилин для пришивания к низу подклада. Пристрачиваю по внешней стороне. Кость прикладывайте на расстоянии 1 мм от контрольной строчки. Внутренняя сторона косточки остается пока на отлете.
Старайтесь не припосаживать ткань под костью!
22. Беру широкую кость (1,2 см) регилин. Обклеиваю конец малярным скотчем. Подталкиваю конец под пристроченную горизонтальную тонкую косточку.
От контрольной строчки-линейки отступаю 1 мм. Пристрачиваю первой строчкой по краю кости. В конце обрезаю, обклеиваю и прячу под горизонтальную косточку.
Делаю закрепку. Прокладываю вторую строчку по другой стороне косточки.
23. Аналогично пришиваю еще 2 параллельные косточки близко друг от друга. Концы можно не обклеивать, т.к. они полностью прячутся под горизонтальные кости.
Точно так же пришить 3 параллельные широкие кости регилин и на второй половинке спины подклада.
24. Завершаю пришивание горизонтальных костей. Прокладываю машинную строчку по внутренней стороне верхней и нижней костей. На этом работа над подкладом почти закончена.
25. Беру все детали лицевой части корсета.
26. Сшиваю все вертикальные рельефы переда и спинки припуском шва 1,2 см.
27. Вот так должно получиться.
28. Беру подушечку для выутюживания и на нее ставлю форму для выутюживания чашек.
29. Сверху кладу подклад. Круговыми движениями утюгом с паром придаю чашке подклада красивую округлую, выпуклую форму.
30. Разутюживаю припуски шва всех рельефов.
31. На форме для выутюживания чашки придаю нужную форму нагрудному рельефу.
32. Разутюживаю рельеф на обеих частях спинки.
33. На плоскости гладильной доски утюгом с паром придаю нужную форму верхней кости подклада. Распрямляю вертикальные кости на спинке, утюжу нижнюю кость корсета.
34. Вот так выглядит подклад после утюжки.
35. На всех рельефах лицевой части корсета сверху и снизу отступаю по 1,5 см и делаю отметки.
36. По рельефам переда пришиваю широкую кость (1,2 см) регилин. Не дохожу до краев изделия 1,5 см, ориентируюсь на отметки. Концы костей обклеиваю скотчем. Швы пристрачивания костей начинаю от самого края изделия и не делаю закрепок!
37. Для декоративности швов на шпульке использовала отделочную нить контрастного цвета. Обратите внимание! Край косточки стараюсь совместить со швом соединения деталей. Косточкой полностью перекрываю припуск шва так, чтобы строчка притачивания проходила по краю припуска и фиксировала его.
Это важный момент! Т.к. в последствии косточки станут кулисками для проталкивания укрепляющих металлических (спиральных) или пластиковых костей. И припуск шва не должен сминаться внутри кулиски.
38. Точно так же пришиваю кость на рельеф спины.
39. Сшиваю боковые швы лицевой части корсета. Припуск шва 1,2 см.
40. Для разутюживания боковых швов использую приспособление - груша.
41. Для придания красивой формы косточке, пристроченной по рельефу груди, утюжу с паром на форме для выутюживания чашек.
42. На боковой шов настрачиваю 2 параллельные косточки регилин. С двух сторон от бокового шва.
43. Придаю красивую форму боковому шву с помощью утюжки на груше.
44. Вот так выглядит лицевая часть корсета после утюжки.
45. Беру подклад и лицо, складываю по линии горловины лицом к лицу. Совмещаю уголки, срезы и швы рельефов. Скалываю булавками.
46. Стачиваю по контрольной строчке-линейке.
47. Проверяю качество строчки.
48. Беру полоску органзы шириной 2.5-3 см полоску можно оторвать от любого отреза органзы по нити утка. Со стороны подклада накладываю на шов горловины. И пришиваю ее либо точно в предыдущий шов, либо на расстоянии 1 мм в сторону припуска шва.
Важный момент! Под органзой в местах скругления постараться чуть-чуть припосадить вырез корсета для хорошего прилегания к груди и для предотвращения растяжения в процессе носки.
49. Отгибаю полоску органзы вверх, в сторону припуска и перестрачиваю на 1 мм.
50. Разворачиваю детали и выполняю строчку "в чистый край". По подкладу прокладываю закрепочную строчку на 1 мм от шва, прихватывая припуск.
51. Снова выворачиваю на изнанку и подрезаю припуск шва с органзой на 0,5 см. Вырез корсета укреплен и припосажен.
52. Теперь скалываю лицо и подклад по верхнему срезу и по вертикальной стороне центра спины. Булавки вкалываю по касательной, захватывая только ткань подклада, но не касаясь настроченных костей.
53. При таком скалывании, булавки со стороны подклада не видны.
54. Заменяю лапку швейной машины на одностороннюю с правой лыжней. Строчу со стороны подклада вдоль косточек. Благодаря тому, что косточки пристрачивала на расстоянии 1 мм от строчки-линейки, сейчас иголка попадает точно в контрольную строчку.
Каждый шов строчу от края изделия до другого края. Поворачивать на игле категорически нельзя! При повороте на игле искривляется форма и не получится симметричности сторон.
55. Закрепки каждого шва делаю на пересечении строчек. Теперь необходимо подрезать припуски швов до 0,5 см. по всему периметру: середина спины, верх корсета. Причем, подрезая припуски, не срезаю закрепки на уголках, т.к. они оказались внутри. Срезаю уголочки, чтобы легче было потом вывернуть.
56. Выворачиваю изделие и утюжу горловину, подкладывая приспособления для утюжки.
57. Затем расправляю и утюжу верхний срез корсета и место шнуровки на спине.
58. Прокладываю машинные строчки вдоль косточек на месте шнуровки, соединяя подклад с лицом.
59. Получились кулиски для спиральных или пластиковых костей.
60. Я использую такие пластиковые кости. Можно вместо них спиральные металлические кости.
61. Вставляю пластиковые кости в кулиски. Под каждую кость регилин, в каждый рельеф. В боковой шов можно втолкнуть две параллельные косточки. Я ограничиваюсь одной.
62. Скалываю полклад и лицо по низу корсета.
63. Прокладываю машинную строчку на расстоянии ширины лапки от настроченной горизонтальной кости по низу.
64. Беру косую бейку шириной 2 см. Оставляю кончик 2-3 см и пристрачиваю по низу корсета со стороны лица. Ленту прикладываю так, чтобы перекрыть соединительную строчку на 1 мм. тем самым машинная строчка по ленте проходит точно по соединительному шву. Если посмотреть с изнанки, то строчки совпадают.
65. Отгибаю ленточку на изнанку корсета, скалываю булавками и пришиваю ручными потайными стежками. После этого нужно отутюжить низ корсета.
66. Если не хотите, чтобы пластиковая или спиральная кость проходила по всему нагрудному рельефу, сделайте закрепки под грудью. Эта закрепка ограничит кулиску по рельефу.
67. Сшила язычок, который подошью в середине спины под шнуровку.
68. Пробила люверсы на месте шнуровки. Оптимальное расстояние между люверсами 3-4,5 см. Диаметр люверсов 0,5 см.
69. Корсет готов!